В чем разница между подвалом и подвалом?» Подробная инструкция + фото + видео

Прежде чем принять какое-либо решение, необходимо точно определить, что именно и, главное, в каком количестве вам понадобится для хранения. Возможно, существует несколько вариантов устройства хранилища.

Самая простая из них — подполье, и ее название само за себя говорит. Если быть более точным, то подполье находится под кухонным полом, высота которого колеблется от 1,0 до 1,6 м.

  • В подвалах, как правило, хранятся домашние консервы, вино, фрукты и овощи – лук и чеснок, арбузы, поздние яблоки и груши. Все, что может храниться при температуре от 12 до 14 градусов и всегда находится под рукой, вы видите на снимке внизу.

Читайте также:

  1. Как хранить дыни в подвале: полезные советы
  2. Как лучше всего хранить яблоки в подвале?

Как держать лук в подвале до весны.

  • Если ваша первоочередная задача состоит в том, чтобы хранить картофель, то лучше всего выбрать подвал или погреб, или что-то в этом роде.
  • Подвал, как и подвал, может находиться под кухней, но его максимальная высота составляет 1,9 м. Лишние 30 см позволяют снизить температуру до +8 – +10 градусов. Это немного ниже, чем в подвале, но для хранения овощей в таком микроклимате не очень удобно.

Для картофеля это не очень-то подходит, потому что в подвале не так холодно, как в подвале. В относительном тепле картофель быстро прорастает, а загружать его в подвал после сбора урожая не так-то просто: приходится перетаскивать мешки через весь дом и спускать их вниз по крутой лестнице.

Погреба, в отличие от подполья, могут быть устроены и под нежилыми постройками. Они могут быть любыми, кроме тех, в которых содержатся домашние животные и птицы.

При удачном стечении обстоятельств в подвале под сараем или гаражом температура воздуха может подняться до +5 — +6 градусов, хотя не факт, что до этого дойдет. А если и дойдет, то не выше, чем в наших холодильниках.

Для хранения овощей оно тоже слишком теплое, так что, если урожай обильный и хранить его надо с осени до лета, на это не стоит рассчитывать. Подвал может быть не только под зданием, но и отдельно стоящим сооружением.

В чем принципиальное различие между изолированным подвалом и подвалом под домом?

  • Во-первыхотдельный погреб, в котором можно хранить мясо, рыбу, копченые колбасы и копченые колбасы (см. Ледник своими руками, строим вместе с нами).
  • Во-вторыхКак бы ни были высоки его стены, это не означает, что они глубоко посажены.

Обратите внимание! Основание погреба может быть заглублено на четверть, на половину или даже на один уровень с поверхностью земли, что дает возможность поставить его там, где находятся грунтовые воды. В отличие от этого, хранилище под зданием должно быть заглублено на всю высоту стен, потому что иначе это было бы невозможно сделать.

От глубины погреба зависит многое. В незаглубленных погребах не всегда удается достичь температуры, соответствующей нормам, установленным для хранения корнеплодов. В любом случае нужно очень постараться, чтобы придать этому сооружению необходимую термическую защиту.

Если погреб заглублен по всей высоте, то теплоизолируются только перекрытие и стены, а в наземном сооружении — стены. Поэтому строить наземное хранилище имеет смысл только тогда, когда заглубление невозможно.

Подвал или погреб: в чем разница?

А теперь давайте рассмотрим разницу между подвалом и подвалом.

  • Отличие 1.Подвалы всегда холодные, в то время как подвалы, может быть, и теплые.
  • Отличие 2. Минимальная высота стен подвала составляет 1,9 метра, но для подвала это минимум, и то если в подвале находится овощехранилище. Если подвал используется в качестве жилого помещения, то потолок в нем должен быть 2,2 метра, а если подвал используется в качестве жилого помещения, то высота потолка должна быть 2,2 метра.
  • Отличие 3. Подвалом может быть только помещение, стены которого по меньшей мере наполовину погружены в землю. При меньшем заглублении это может быть не подвал, а подвал (если он изолирован) или подвал (если он находится под зданием).

Говоря о подвале как о овощехранилище, следует отметить, что он должен быть расположен или отдельно от дома, или только под вспомогательными помещениями, такими как веранда (см. Подвал под верандой: сооружаем сами), кухня, кладовая. Это понятно, потому что из подвала в жилые помещения могут проникать сырость, грызуны и блохи.

Направление: на что влияет

Если подвал должен быть таким же большим, как дом, его можно использовать более рационально. К примеру, в нем можно разместить все инженерное оборудование: трубопроводы, водокачку, насосную станцию, даже питьевую скважину.

В современных домах или коттеджах подвалы могут быть такими просторными, что в них можно разместить тренажёрный зал, кинозал, сауну или даже винный погреб. О назначении подвала следует подумать еще до того, как его спроектируют и построят. Это может быть гостиная с баром или оранжерея с шампиньонами.

Если для овощехранилища необходимо, чтобы температура воздуха не превышала нулевой отметки, то подвал должен быть почти таким же теплым, как и верхние помещения. Разное назначение подвала зависит от высоты его стен, вентиляционной системы и качества теплоизоляции, как показано на приведенном ниже снимке, а также от качества теплоизоляции.

  • В остальном это никак не связано с технологиями строительства. В любом случае главной задачей было обеспечить полную гидроизоляцию помещения, чтобы поддерживать в нем нормальную влажность. Конечно, нельзя сравнивать подвалы, расположенные под домом, с подвалами, пристроенными к нему или даже обособленными.
  • Стены подвала под домом служат фундаментом, они принимают на себя все весы, которые на них возложены, и поэтому требуются достаточная толщина и прочность, чтобы обеспечить их несущую силу.
  • Погреба, конечно, тоже строились из кирпича, бетонных блоков и даже монолитного бетона, но, так как в этом случае на стены не приходилось больших нагрузок, их толщина была минимальна.

При полном погружении они не выполняют никаких ограждающих функций, а лишь укрепляют стенки котлована и преграждают путь поверхностным и грунтовым водам. Именно этот вариант сооружения погребов и подвалов мы и рассмотрим в следующей главе.

Рекомендации по оборудованию ненесущих подвалов

Из всего сказанного выше следует, что различия в технологии строительства подвалов и подвалов, если они не расположены под домом, невелики. Если сравнивать между собой отдельные сооружения, то разница будет лишь в высоте стен, а может быть, и в глубине закладки фундамента.

И в том и в другом случае главное внимание уделяется гидроизоляции, особенно на полу, через который, как правило, и просачивается вода. Все, что вы строите, даже если это просто бетонная площадка, должно быть проложено дренажное отверстие.

Это означает, что в земле делается выемка, а дно ее застилается песком и трамбуется более крупным фракционным материалом – галькой, щебнем, гравием. В общем, дренажная подушка должна быть не менее 15 см. Если строить на глинистой почве, она может и должна быть толще.

  • Глина обладает водоупорными свойствами: она плохо пропускает воду и может задерживаться под основанием погреба. Это не самый удачный вариант, потому что застойная влага быстро впитывается в конструкцию. Как ни странно, выпутаться из этой ситуации поможет та же самая глина, только помятая.
  • Ее настилают толстым слоем поверх кухонного настила и утапливают в нее полнотелый глиняный кирпич. Раскладывают его плашмя, как можно плотнее друг к другу, счищая мастерком излишки глины, а когда она высохнет, основание загрунтовывают и заливают тонкой цементной стяжкой. Поверьте, для такого пола никакая вода не опасна.

Во всех остальных случаях можно обойтись без подготовки из кирпича или глины и сделать бетонный пол. Дно котлована застилается геотканью или рубероидом, на половинки кирпичей надевают армирующую сетку и заливают бетоном. Выбирайте сами: облицевать пол плиткой или соорудить дощатый настил из дощатого настила.

Что же касается стен, то их можно возвести из любого материала, но с учетом постоянного взаимодействия с почвой. В первую очередь, конечно, можно построить стены из полнотелого глиняного кирпича, который, возможно, уже не используется. Но покупать новый кирпич будет в два раза дороже, чем, например, блоки из полистиролбетона.

В этом случае стены будут не только дешевле, но и, учитывая минимальную толщину блоков – 300 мм, – толще и теплее. Это особенно важно для мест с глубоким промерзанием почвы.

  • Может быть, кому-то проще поставить опалубку и залить бетонные стены, которые мы видим на картинке. Это, как говорится, «на века», а почему бы и нет, ведь каждый сам выбирает, что ему больше нравится. Как бы то ни было, в бетонных и кирпичных стенах необходимо использовать водонепроницаемые и противоморозные присадки.

Для этой цели годится шлакоблок и керамзитобетонные блоки, то есть все виды бетонных изделий с легким наполнителем. Не годится только ячеистый бетон, вот и все!

  • Если сделать это нахлёстом и склеить края полотен, то получится отличная защита всего сооружения. Если же стенки котлована отлогие и позволяют приблизиться к стенам подвала, то снаружи их можно оштукатурить, покрыть битумом и оклеить рубероидом.




Ну и, конечно, вертикальная наружная гидроизоляция. Если котлован для погреба вырыт в плотном грунте и имеет правильную геометрическую форму, то перед началом бетонных или кладочных работ его можно застелить рулонами гидроизоляционной пленки до самого верха.

Что же касается наземной части подвала, то здесь многое зависит от того, насколько глубоко она зарыта. Можно, конечно, положить и железные панели, но это дорого и требует подъемного механизма. Гораздо проще соорудить балочное перекрытие, как в жилых домах.

Для этого с шагом в 55–60 см в стенах устраивают гнезда, а на деревянные подкладки надевают балки. Снизу они могут быть обшиты чем угодно — необрезной доской, цементными плитами, листами OSB.

В образовавшиеся ячейки кладут любой теплоизоляционный материал, накрывают его пароизоляционной пленкой или фольгой, а по контробрешетке крепят тот же материал, что использовался для внутренней обшивки. Такое многослойное покрытие будет отличной защитой от холодного или – в зависимости от времени года – теплого воздуха, поступающего извне.

Ссылка на основную публикацию