Пенобетонный дом с цокольным этажом: проект, стадии строительства.

Пенобетон – один из двух видов ячеистого бетона (за исключением третьей разновидности – газопенобетона). Тёплый, легкий и не слишком дорогостоящий материал приобрел необычайную популярность и в последнее время только набирает обороты.

Строить его можно двумя способами.

  1. Монолитнымпо съемной или несъемной опалубке;
  2. Кладочнымс помощью небольших блоков заданного размера.

Какой из них лучше подходит для строительства стен собственными руками, какой быстрее и с какими трудностями? Об этом мы поговорим в статье, опираясь на мнение специалистов и видео.

Подводные камни — где они находятся?

Нельзя полностью полагаться на рекламу, которая идеализирует любой продукт, как это происходит с пенобетоном, который сейчас на слуху у всех.

Продавцы превозносят его достоинства, скромно умалчивая о его недостатках. О недостатках нужно знать, прежде чем строить дома с пенобетонными подвалами, да и вообще все, что угодно.

Что касается теплоэффективности, тут не поспоришь: все исследования показывают, что у ячеистых бетонов эти показатели лучше, чем у кирпичей или бетонов с крупнозернистым наполнителем. Но чтобы добиться такого эффекта, надо не экономить на материалах, а делать стены нормальной толщины.

  • Сверх того, себестоимость строительства растет, так что говорить, что дом, построенный из пеноблоков, будет дешевым, было бы нечестно. Кроме того, заглубленный этаж сам по себе является фактором, увеличивающим себестоимость. Но об этом позже.
  • Характеристики любого материала, в том числе и пенобетона, во многом зависят от его характеристик и, конечно же, от качества. Некоторые строители предпочитают неавтоклавную твердь, как наиболее дешевый вариант.

Только на юге можно строить стены в один ряд. Но таких мест очень мало, и то, что подходит для Кавказа, не годится для Сибири. При среднезимней температуре минус 25 градусов (не говоря уж о более низких значениях) стены должны быть толщиной не менее 60 см с обязательным наружным теплоизоляционным покрытием.

  • Их изготовляют в основном кустарно, и это видно невооруженным глазом. И не только потому, что они дешевле, но и потому, что эти блоки часто не соответствуют стандартам, а их геометрия оставляет желать лучшего, в отличие от заводских блоков, твердеющих в автоклаве, с гладкими, гладкими поверхностями, точно соответствующими заданной плотности и прочности. Но они стоят дороже, чем кирпичи.

Заметка: В свете вышесказанного имейте в виду: все обещанное в рекламе вы получите только в том случае, если у вас будет хороший материал.

  • Никто не обращает на это внимания до тех пор, пока не возникает необходимость оштукатурить стены. На промасленных поверхностях штукатурка, особенно гипсовая, не ложиться, так что приходится либо шлифовать стены, либо заменить их гипсом. Последняя идея не так уж плоха, но опять все упирается в деньги.

Есть и другие сюрпризы, связанные с блоками (опять же неавтоклавными). Один из них заключается в том, что на заводе бетон заливают в формы, которые, как правило, смазывают отработанным маслом, чтобы легче было вынимать изделия.

  • Последняя «ложка дёгтя в бочонке с пенобетоном» состоит в том, что он неустойчив к механическим воздействиям. Чтобы просто повесить на стену картину, нужен специальный гвоздь. Не говоря уж о кухонных шкафах с полной посудой, под которые надо делать закладные.

Это тоже немалые расходы, потому что специальные заклепки всегда дороже, чем обычные дюбель-гвозди.

Теперь перейдем к архитектуре стен.

Заметьте: согласно правилам и нормам, подвал не может быть построен из пеноблоков, его стены должны быть либо из красного кирпича, либо из бетона с тяжелым наполнителем и традиционной армировкой. Поэтому все, что я скажу, относится только к наземной части стен над цоколем.

Мы уже упоминали о двух способах: блочном и монолитном. Большинство частных застройщиков предпочитают первый, поскольку он более традиционен, тогда как второй избавляет от множества проблем, обсуждавшихся в предыдущей главе.

В частности, пеноблоки с цокольным этажом, спроектированные по монолитной технологии, более теплые и дешевые, чем блочные. По ходу рассказа вы поймете почему.

Главным достоинством кладки является ее способность к самостоятельной работе, для которой достаточно небольшого набора инструментов и подробных инструкций. В этом, собственно, и заключается экономия: не надо платить наемным работникам.

Еще одним достоинством является то, что можно строить поэтапно, делая перерывы, когда это необходимо. Это не то же самое, что с монолитом: заливка должна быть непрерывной.

Возможные проблемы, связанные с кладкой, и возможные решения.

Минусы у кладки гораздо выше, чем у монолита. Мы уже говорили о неадекватной геометрии изделий, но дело не только в эстетике. Проблема заключается в том, что из-за неровностей граней бетона образуются промерзающие стыки и увеличивается расход клея.

Процесс армирования более трудоёмкий, а из пеноблоков таким способом можно возвести не более двух этажей. Кроме того, в здании нельзя использовать ЖБП-плиты, только балочные.

Это увеличивает сроки монтажных работ и требует немалых затрат на создание многослойной конструкции, в которой главная проблема – звукоизоляция.

В таком доме железобетонными могут быть только перекрытия над цокольным этажом, потому что, как мы уже сказали, его стены возводятся из тяжёлого бетона или полнотелого кирпича.

Время, необходимое для придания бетону прочности, очень важно.

Кладка подвержена усадке сильнее, чем монолит. По этой причине блоки, используемые при постройке стен, должны быть выдержаны.

  • Большинство бетонных изделий имеют отпускную прочность, равную примерно 135 % от проектной прочности, которую они набирают за месяц.
  • Вы, конечно, понимаете, что многие производители, особенно мелкие и не обремененные репутациями, в погоне за прибылью не соблюдают стандартов, а отправляют продукцию на рынок раньше срока.
  • Потребитель должен быть уверен в честности производителя, потому что в паспорте изделия может быть написано все, что угодно, если он вообще существует.

Совет: Визуально выдержанная конструкция ничем не отличается от невыдержанной. Поэтому, если вы все-таки решились на пеноблочное строительство, примите наш совет: не позволяйте только что купленным блокам сразу входить в строй. Если они продержатся на объекте неделю или две, вы будете уверены, что они набрали достаточную прочность.

Как уменьшить нагрузку на кладку.

И вообще, чтобы не было трещин, лучше нагружать пеноблочную кладку по минимуму. О ЖБП уже говорилось.

Заливать монолитный пояс под крышей тоже не стоит, поскольку результат может быть таким же, как на фотографии снизу. В любом случае, у неавтоклавного твердения высокая вероятность трещинообразования.

  • Как вариант, можно соорудить кирпичный армопояс, который предохранит подкровельные помещения от промерзания. Кирпич отлично распределит нагрузку и убережет кладку от точечного влияния стропил на перекрытия, если они будут висеть на стропилах.
  • Прочность и прочность кладки зависит от армирования, поэтому очень важно, чтобы это было сделано правильно. Для этого можно использовать крупноячеистую металлическую сетку и полосу из перфорированной стали, но лучше всего работают стержни.

При использовании автоклавных блоков армопояс можно изготовить, но желательно облегчённым. Для этого параллельно укладывают более тонкие перегородчатые блоки, чтобы образовалась щель для укладки арматуры, или заводские блоки с У-образным сечением, в которые заливают бетон класса В15-В20.

Обратите внимание: наибольшую нагрузку выдерживает кладка, армированная стальными стержнями диаметром 10–12 мм. Поэтому армируйте ими наружные стены, а сетку или полосу для перегородок можно использовать в качестве перегородок.

Мы разобрались с трудностями и некоторыми тонкостями строительства. Теперь перейдем к монолиту.

Монолитные здания, построенные из легких бетонов, чаще всего возводятся с помощью несъемной опалубки, которая несет на себе большую часть нагрузки. Это означает, что пенобетон в данном случае играет роль теплоизоляционного материала. Выбор марки зависит от типа опалубки.

Если это дырчатые блоки ОЗБ, то можно залить их пористым бетоном самой низкой плотности (D250), чтобы стены были как можно теплее.

  • Но самый дешевый и наиболее эффективный вариант – пенополистироловая опалубка. При этом пенобетон должен обладать самой высокой плотностью – D800, – поскольку эта опалубка не укрепляет, а только утепляет.

Заметка: если пролёты здания превышают шесть метров, в угловых и пересеченных местах могут быть установлены монолитные колонны из тяжелого бетона.

Не забывай о качестве пенобетона.

Поскольку пенобетон будет производиться непосредственно на стройплощадке, проблема хорошего качества становится первоочередной. Этот материал капризен, и, не имея о нем ни малейшего представления, не стоит браться за его изготовление.

  • И, конечно, самое главное – качество пенообразователя. На сегодняшний день лучшим продуктом считается итальянский, но в технологии изготовления пенообразователя есть свои тонкости, с которыми могут справиться только профессионалы. Советую вам обратиться к профессионалам. Они сэкономят вам деньги, если приготовят для вас хороший бетон.

Причин, по которым вы можете получить некачественный продукт, очень много. Например, неподходящая марка цемента (или просроченная), загрязнённый или слишком влажный песок, даже разница температур не пойдет вам на пользу. Все это нужно контролировать, чтобы не допустить брака, потому что бетон, залитый в опалубку или затвердевший, не поддается замене.

  • Возвращаясь к опалубке, я хотел бы обратить ваше внимание на следующее обстоятельство. Заливку можно произвести и в съемной опалубке. Это обойдется намного дешевле, но потребует дополнительных затрат на наружной отделке.
  • Несъемный же вариант может иметь декоративную поверхность, в этом случае не требуется отделка фасада. Для этой цели используются пенопропиленные пенопропиленовые щиты, сделанные из камня или штукатурки.

То же самое можно сказать и о кирпичном колодце, состоящем из двух параллельных стен, одна из которых построена из лицевого кирпича.

Что надо знать о подвалах.

Строительные нормы позволяют использовать для этой цели и небольшие блоки, но только полные, из мелкозернистого или тяжелого бетона. Но, конечно, самый надежный вариант — полностью монолитный этаж.

Включая монолитное перекрытие, которое, впрочем, может быть и собранным из ЖБП-пластин. При возведении подвала все заливается тяжелым бетоном, по меньшей мере класса В20.

Кроме плиты, в основание может быть вставлена железобетонная лента, как бетонная, так и сборная. Как бы то ни было, проектирование базы зависит от типа почвы. Но в сложных гидрогеологических условиях лучше вообще не строить подвал.

Как бы то ни было, гидроизоляция заглубляемых конструкций нуждается в серьезном изучении. На нашем сайте вы найдете несколько статей на эту тему.





В заключение несколько слов о отделке стен ячеистым бетоном. По пенобетону можно устанавливать абсолютно любые материалы, все дело в том, в каком порядке и в какой последовательности это делается.

Благодаря пористой структуре материал обладает высокой паропроницаемостью. Поэтому сначала необходимо произвести внутреннюю отделку – по крайней мере, все влажные процессы, – а затем наружную, чтобы вся влага вышла наружу в виде пара, а не скопилась в стенах. По тем же причинам наружная отделка должна быть так же паропроницаемой, как и наружная.

Если же вы решите облицевать внешнюю поверхность кирпичом без зазора или с зазором, заполненным пенополиуретаном, который не пропускает пар, тогда и внутри дома из пеноблоков с подвальным этажом тоже должны быть непроницаемые для пара материалы.

Ссылка на основную публикацию