Как Построить Подвал в Гараже + В Частном Доме из Бетонных Блоков Своими руками Правильно Детальная Инструкция + Видео + Фотография

Погреба и подвалы строятся по разным технологиям — просто потому, что они отличаются друг от друга в принципе. Погреба — это отдельно стоящие сооружения, которые обычно используются как овощехранилища.

Они могут быть полностью или наполовину зарыты, хотя есть и наземные постройки.

Итак:

  • Иногда подвалы устраивают и под домом, но только в одной части, чаще всего под кухонным полом или под пристройкой, которая не затрагивает основной конструкции здания.
    В старых домах такие подвалы есть, но сейчас их почти никто не строит. Когда строишь дом, подвальные помещения по площади не уступают постройкам.
  • Исключение составляют пластиковые погреба, устанавливаемые на бетонное основание в котловане. Но они больше подходят для дачных домиков, чем для домов на вторичном строительстве.

Размеры подвала могут быть разными, в зависимости от того, сколько в нем будет храниться товаров, но в стандартном случае это будет куб размером 2 м* 2 м* 2 м. Стены могут быть кирпичными, деревянными или каменными, а могут быть и просто земляными.

  • Если помещение расположено под домом, то его автоматически называют подвалом, если его стены заглублены по крайней мере наполовину. Если же заглубление меньше, то это всего лишь цокольный этаж.
    Поскольку постройка подвала напрямую связана с постройкой самого здания, причем стены могут быть его фундаментом, выбор конструкции и ее несущей способности должен определяться расчетами.
  • Так что подвалы, в отличие от погребов, не могут быть земляными или деревянными. Брусовые, деревянные, щитовые дома возводятся на тех же фундаментах, что и любые другие: ленточные, свайные, столбовые.
    Поэтому, какими бы ни были материалы, из которых построен дом, стены подвала должны быть сделаны из бетона, кирпича или камня. Таковы, по крайней мере, строительные правила.

Принимая решение построить дом, не следует забывать, что проектировать подвал, строить и обустраивать его — это еще не все.

Все дело в правильном выполнении работ, в соответствии с правилами и технологиями, потому что ошибки чреваты последствиями и их не всегда можно исправить. Поэтому сначала смотрим материалы и смотрим видео, а потом строим подвал.

Многие спрашивают: «Как построить подвал с водой?», имея в виду близость грунтовых вод. Построить можно, но цена вопроса будет разной.

Зная, что вода находится в непосредственной близости от поверхности земли, никто из здравомыслящих людей не стал бы проектировать подвал, не говоря уже о том, чтобы строить дом.

С подвалом дело обстоит иначе.

  • При полном погружении уровень воды должен быть не менее чем на полметра ниже фундамента, на который опираются стены подвала, то есть не менее 3,5 м.
  • Это тоже не самый лучший вариант, поскольку нет никакой гарантии того, что уровень воды никогда не повысится, так что лучше обезопасить здание с самого начала, устроив в нем дренажную систему.

Минимальная высота стены подвала составляет 2 м, но, кроме бойлерной, там ничего не разместить. Для гаража, бассейна, зоны отдыха или спортивного зала требуется не менее 2 м высоты. Если подвал залегает наполовину, то грунтовые воды лучше всего располагать ниже 2 м. (См. Водопонижение грунтовых вод на стройплощадках: что делать).

  • Строительство подвалов подчиняется нормам СНиП 2.023*85. В частности, в нем говорится, что монолитные сооружения могут быть построены только из тяжелого бетона класса В-12,5.
    Марка бетона зависит от климатических условий. Что же касается цемента, используемого для кладки кирпичей или блоков, то его марка должна быть не ниже М-100 (подробнее: бетонные блоки для подвалов: кладка собственными руками, согласно СНИП).

Мы обратили на это ваше внимание с тем, чтобы каждый, кто решил возвести стены подвала из пенобетона и газобетона, пришел к выводу, что ячеистый бетон не может быть использован для этой цели.

Земляные работы ведутся в такой последовательности. Прежде всего удаляется весь мусор, в том числе пни и корни деревьев и кустарников.

При корчевании структура почвы нарушается, поэтому при рытье котлована необходимо, чтобы его дно было целым пластом. Если котлован был выкопан раньше и был заполнен водой, то прежде чем начать строительство, необходимо произвести работы по отводу и осушению воды. В построенном доме есть свои тонкости в рытье (см. как в построенном доме правильно вырыть погреб).

Итак:

Прежде чем соорудить подвал, на сыром грунте делается дренажное основание, отсыпанное песком и галькой. В тех же случаях, когда фундамент представляет собой монолитную или сборную железобетонную ленту, которую вы видите внизу на картинке, ее горизонтальную поверхность обмазывают битумом, прежде чем возвести на ней стены подвала.

  • Например, фундаментные блоки ФБС стандартной толщиной 580 мм могут выдержать любую частную постройку, какой бы этаж она ни была.
    ФБС обычно используется при постройке многоэтажных зданий, а в частных домах, например, подвалы могут быть сделаны из облегчённых блоков ФБП (пустотных). Для обычного двухэтажного дома длиной более трех метров достаточно 400 мм в ширину и 300 мм в толщину, если использовать мелкоформатные блоки, например из полистиролбетона.

Подвал может быть устроен только на ленточном основании, размеры и глубина которого указаны в СНиП 2.02.01*83. Это зависит от количества этажей, длины стен и того материала, из которого их возводят.

  • Для того чтобы построить подвал, унифицированные дыроупорные блоки укладывают таким образом, чтобы образовывались сквозные каналы, в которые вставляют арматуру и заливают бетоном. Таким образом, получается почти монолитная стена, которую вы видите на фотографии. При таком монтаже стены подвала обладают повышенной прочностью на сдвиг.

Кирпичные стены должны быть толще, то есть 640 и 510 мм. Кирпич уступает по прочности бетону. Подвалы из монолитного бетона следует строить в неустойчивых и слабых грунтах, а также в сейсмически опасных местах. Для этой цели используются блоки типа УДБ с сквозными пустотами.

Даже если подвал полностью заглублен, верхняя часть стены должна быть по меньшей мере на 15 см выше уровня земли, а если окон нет, то в стенах подвала должны быть проделаны технологические отверстия, называемые продухи.

В противном случае в подвале придется устанавливать принудительную вентиляцию. Чтобы обеспечить вентиляцию или окончательную вентиляцию в стене подвала, снаружи делают отверстие и закрывают его решетчатой сеткой.

Засыпка пола грунтом и дренаж.

Пол не является несущей конструкцией, а потому должен быть рассчитан на вес людей или предметов, которые будут в нем находиться. Выбор подвала или погреба зависит от вас. Но даже если бы вы предпочли второй вариант, устройство пола в нем будет таким же, как в подвале.

Итак:

  • Сначала идет подстилающий слой из мелкофракционного песка, или песчано-гравийной смеси, в которой содержится минимальное количество частиц, не превышающее 4 мм, то есть примерно 10 % от массы ПГС.

В подвале он, конечно, может быть земляным, но если вы хотите как можно лучше защитить здание от влаги, то лучше всего сделать бетонный фундамент по грунту. Технология этого устройства такова.

  • Канавку застилают геотекстилем, насыпают керамзит, укладывают трубу и оборачивают ее свободными концами брезента. Сверху все это засыпают грунтом, или, в данном случае, они окажутся в толще подстилки, под гидроизоляционным слоем, а затем делают стяжку. Толщина стяжки обычно варьирует от 8 до 15 см.
  • Допустим, в подвале она минимальна, а в подвале ее можно сделать чуть толще, утопив стальную армирующую сетку. Для дополнительной защиты от влаги в бетон можно добавить присадку с водоотталкивающим свойством. Пенетрат Микс, Кристаллизол, Кальматрон Д, Гидрохит.

Чтобы бетон не уходил в землю, пол нужно застелить полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь рулонным гидроизоляционным материалом. В случае внутреннего дренажа по периметру наружной и будущей внутренней стен нужно вырезать канавки или бетонные лотки, чтобы в них укладывались дрены.

  • В качестве профилактической меры может быть устроен пристенный дренаж. Если грунтовые воды расположены достаточно близко к подножию фундамента, дренажную трубу можно сделать кольцевой.
    В этом случае дрены расположены на расстоянии примерно 5 см от стен и закругляются по периметру. В регионах, где часто бывает паводок, в строящемся доме должен быть и внутренний дренаж, и наружный.
  • Бетонное основание может быть изготовлено и из готовых плит, но такое встречается редко в частном строительстве. По бетонному основанию, после набора прочности, делается многослойный пол, и вариантов здесь великое множество. Полы подбираются в соответствии с предназначением помещения.
  • Как бы то ни было, пол должен быть утеплен. Но сначала – гидроизоляция: рубероид застилается с нахлёстом, или края полотен склеивают битумной мастикой. Затем деревянные лаги обрабатывают антисептиком и засыпают между ними керамзитом, вермикулитом или пенополистиролом.

Гранулированный теплоизоляционный материал заливается жидким цементом, и получается теплое и прочное основание для плитки. Если не заливать теплоизоляционный материал раствором, а просто закрывать его плитами OSB, получится хорошее основание для линолеума или линолеума.





Идеальным решением будет установить в «пирог» один из вариантов теплого пола. Дополнительный подогрев поможет испарить лишнюю влагу из конструкции.

Все подземные сооружения, включая подвалы, должны быть защищены от сырости, а вероятность того, что вода попадет внутрь, должна быть сведены к нулю.

Мы не можем полагаться только на дренажные системы, здесь требуется целый комплекс мер. Поэтому даже если грунтовая вода залегает глубоко, гидроизоляция должна быть выполнена на должном уровне.

Итак:

  • .Что же касается стен, то прежде всего следует обратить внимание на наружную защиту. Идеальный вариант – сначала обмазка, а потом изоляция, но прежде чем начинать, стены нужно подготовить. Что вы имеете в виду?

Мы уже говорили об изоляции основания, так как она происходит во время работы.

  • Поверхность монолитных конструкций, созданных при помощи опалубки, может быть покрыта ракушками и неровностями, оставшимися после ее снятия.
    Они должны быть замурованы под бетонную поверхность. Особое внимание следует уделить местам, где фундаментная подушка соприкасается со стенами подвала.
  • Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются тем же составом, о котором мы уже говорили. Штукатурный слой тоже обмазывают, но на этот раз лучше использовать полимерную битумную мастику. На нее можно сразу же наклеить рулонную изоляцию.

Согласно строительным правилам, стены подвалов, которые впоследствии будут соприкасаться с землей, следует оштукатуривать раствором на цементном основании, причем стяжка должна быть толщиной не менее шести дюймов.

  • Оклеивать фундаментные стены можно не только рубероидом. В настоящее время существует множество современных рулонных материалов.
    Это и профилированная пластиковая мембрана, которую можно увидеть на картинке сверху, и однослойная битумная мембрана Ultranap, и другие полимерные битумные мембраны: Neodyl, Teranap. Их края при наклейке тщательно соединяются и свариваются с помощью строительного фена.
  • В результате наружные стены подвала будут защищены от сырости несколькими слоями изоляции, а это, в свою очередь, поспособствует сохранению тепла. В местах, где почва сильно промерзает, поверх гидроизоляции можно поставить теплоизоляционный материал, например, пеностекло, не боящееся влаги и не поддающееся коррозии.

Если снаружи все так, как мы описали, то внутреннюю гидроизоляцию стен и потолка достаточно обработать проникающим составом. В этом случае больше внимания уделяется теплоизоляции, особенно в тех случаях, когда подземный этаж предполагается использовать как жилое помещение.

Мы надеемся, что в этом руководстве по строительству подвала вы найдете ответы на многие вопросы. Если вы соблюдаете строительные нормы и не экономите там, где это нежелательно, у вас не будет проблем ни с подвалом, ни с домом.

Ссылка на основную публикацию