Пенобетон или газобетон, что лучше для постройки дома, сравнение характеристик и свойств пенобетона и пенобетона (отличия).

Ячеистые бетоны — это строительные материалы, изготовленные из бетона с различными добавками, придающими ему пористую структуру. Самые известные из них — газобетон и пенобетон.

На первый взгляд эти материалы идентичны. Но есть различия, формирующие характерные свойства, которые и составляют проблему в отношениях между сторонниками этих материалов и их противниками.

Чтобы сделать объективный выбор, давайте рассмотрим разницу между газоблоком и пеноблоком: сравним их характеристики, свойства и цены. Для этого мы изучим весь жизненный цикл этих материалов, начиная от технологического процесса их изготовления и заканчивая декоративной отделкой, т. е. проведем сравнительный анализ.

У этих двух типов легкого бетона одинаковая классификация. Различие между пенобетоном и газобетоном состоит в плотности и типах материалов, хотя в норме теплопроводность между пенобетоном и газобетоном при равной плотности считается равной.

Газобетонные блоки плотностью 500–900 кг/м3 считаются конструкционно–теплоизоляционными и используются в качестве строительного материала для самонесущих стен, не защищенных армированием. При закладке в четвертый ряд армопояса из них можно построить несущие стены малоэтажных зданий. Пенобетонные блоки с плотностью 600–600 кг/м3 – это пенобетонные блоки плотностью 1000–600 кг/м3.

Плотность и теплопроводность – единственные показатели, близко совпадающие у этих двух схожих, но все же разных материалов. Различия между ними зависят от состава и технологии их изготовления. Поэтому выбор между газобетоном и пенобетоном должен быть сделан с учетом всех свойств обоих материалов и условий их применения.

С точки зрения структуры ячеистого бетона и пенобетона можно заметить, что даже здесь имеются различия. При одинаковой плотности пенобетон визуально имеет более широкий разброс по размерам от самых мелких до самых больших ячеек, а газобетон более однородный. Различие в структуре зависит от того, как образуются ячейки, но это не единственная разница между газобетоном и пенобетоном.

Пенобетон состоит из обычного бетона с портландцементом и песком. Наполнитель добывают только для пенобетонов средней и высокой плотности (например, D500), а ячеистая структура образуется при смешивании цемента с пенообразователем или пеной. Этим и различаются два основных метода изготовления пенобетона: классический и баротехнологический.

Баротехнология заключается в том, чтобы добавлять пенообразователь прямо в смесь, не прибегая к пеногенератору. Обычно это мобильные устройства, которые вырабатывают пенобетон непосредственно на объекте, и у них низкая производительность, но их вполне достаточно, чтобы обеспечить стройматериалами малоэтажные здания. Недостаток технологии заключается в повышенном расходе пенообразователя и меньшей прочности пенобетона, чем в классической технологии.

Классическая технология немного сложнее: используется та же бетонная смесь, но она смешивается с пеной, которая вырабатывается в пеногенераторе из пенообразователя и воды. Этот процесс выглядит так:

• Помешивая, доводят до однородной консистенции цемент и воду.
• В отдельном пеногенераторе, в соответствии с плотностью пенобетона, варится пена.
• добавляя пену в бетоносмеситель, надо помешивать в течение трех-пяти минут.
• По гибким шлангам жидкий пенобетон перемещают в форму или в опалубку.

• 

  
  

Первое, что засыпают в бетоносмеситель, – песок, чтобы «связать» остатки воды из предыдущей порции.

К общим достоинствам пенобетона относятся:

• простую технологию получения;
• Дешевая аппаратура, в том числе «мобильная», которую можно установить прямо на месте;
• Способность к укладке в опалубку при монолитной постройке стен;
• разнообразие способов изготовления блоков.

Для изготовления пенобетонных блоков используются три вида машин:

• Разливка в специальные формы, после чего разливается по бутылкам
• заливка в кассетные формы;
• Заливка в массивные формы и резка на блоки.

Распалубка, извлечение из пленки и резка производятся после первоначального затвердения смеси. Если добавить модификаторы и фиброволокно, то срок изготовления сокращается до нескольких часов, но на этом процесс не прекращается, потому что пеноблоки должны еще «дозреть», и именно несвоевременная распалубка и недозревание могут повлиять на качество пенобетонных блоков. К примеру, недостаточная выдержка до начала монтажных работ может привести к тому, что пеноблоки усадят стены, а использование смазки для форм – к отслоению лицевой стороны.

По составу и технологиям газобетон напоминает силикатный кирпич, поэтому строительные блоки часто называют «газосиликатными».

В качестве вяжущего используется известково-цементная смесь, состоящая на 3 4 из негашеной извести, измельченной в порошок.

Классический компонент – кварцевый песок.

Чтобы получить ячеистую структуру, используется газообразователь – алюминиевая паста или пудра, состоящая на девяносто процентов из «активного» металла.

Как и в любом бетоне, в смесь для «затворения» вливают чистую (питьевую) воду.

Технология изготовления газобетонных блоков состоит в следующем:

• Песчаный пепел смешивают с варевом.
• Разводят в воде газообразователь и смешивают с песком и ваксой.
• Перемешав все ингредиенты, они выливают их в форму.
• По окончании созревания монолитный газосиликат извлекается из формы и разделяется на блоки.

• 

  
  

Песок моют, добавляют в него воды и измельчают до состояния шлака, который должен быть таким же большим, как цемент и известь вяжущего.

• Блоки помещают в вакуумную камеру, где насыщенный пар завершает процесс газообразования, связывая активный алюминий с силикатной смесью, гидрофобизируя цемент.

На выходе мы получаем «созревшие» газобетонные блоки, которые можно упаковать и доставить на место.

Каждый будущий владелец дома, разумеется, желает иметь уникальный проект, который, в первую очередь, будет устраивать его самого. Поэтому мы не будем говорить о внутренней планировке дома. Мы поговорим о основных технических тонкостях, связанных с проектированием пеноблокового дома.

• Самый подходящий тип фундамента – ленточный или плиточный. Свайновинтовый фундамент не подходит, потому что ширина несущих стен составляет минимум 40 см, а обвязка в свайновинтовом фундаменте обычно в два-три раза меньше. Вес одного куба кирпича = 1200–300 кг, а вес одного куба пеноблока с маркировкой «D600» = 600 кг, если говорить о весе пеноблока с маркировкой «D600» (D600) равняется 600 килограммам, если говорить о весе пеноблока с маркировкой «D600» или «D600».

• Высота пеноблоков ограничена. Это одноэтажные и в лучшем случае двухэтажные коттеджи, то есть двухэтажные особняки с мансардой и третьим этажом невозможны. Если же возникает желание «высоко», то разрабатывается проект с армированными монолитными колоннами и ригелями на несущих стенах.

• В конструкции должен присутствовать бетонный пояс, который распределяет нагрузку по периметру несущих стен. В то же время он служит для усиления несущих стен, и часто бывает, что пояс по ширине меньше, чем ширина стены из пеноблоков. Например, если стена из пеноблоков шириной 40 см, то пояс на ней должен быть шириной 30–35 см, а образовавшуюся «впадину» утепляют листами пенополистирола. Таким образом, в месте, где находится бетонный пояс, стена в зимний период промерзает сильнее.

• Они стараются выбрать тип и конструкцию крыши с наименьшим общим весом. Для домов из пеноблоков лучше всего делать мягкую черепицу или металлочерепицу, а керамическую штучную черепицу делают редко, потому что она обладает большой нагрузкой. Мы используем бетонные блоки для стен, но это все-таки ячеистый бетон, который очень ненадежен в сравнении с монолитом.

• Стены из пеноблоков не требуют дополнительной теплоизоляции, как стены из кирпича и монолитного бетона. Силикатный, или керамический, кирпич обладает коэффициентом теплопроводности 0,8–0,9 ватт/м, тогда как пеноблоки из ячеистого материала имеют в несколько раз меньший коэффициент теплопроводности – 0,2–04 ватт/м, что позволяет сразу же после поднятия стен приступить к их внешней отделке. Однако, поскольку стены из пеноблоков почти всегда ровные, их можно не оштукатуривать, а только прошпаклевать двух-трехдюймовым слоем фасадной шпаклевки и покрыть фоном рельефной фасадной краски.

Проекты пеноблоков: преимущества и недостатки, планировка.(прочитать подробнее)

Стандартный размер стенового блока – 30х20х60 см, а перегородочного – 30х10х60 см. Но на рынке строительных материалов можно купить пеноблоки практически любых размеров, какие только можно себе представить. Бывают пеноблоки и 20, и 40 см.

Наиболее распространенные размеры пеноблоков:

• Для несущих стен — 20,40,60 см.
• Для несущих простенки – 30х20х60 см.
• Для несущих стен – 10х30х60 см.

Пеноблок – строительная масса в форме параллелепипеда, используемая для кладки стен и перегородок. Пеноблоки изготовляются на заводе из песка, бетона, воды и пенообразователя, который в основном используется в виде смеси алюминиевой пудры с водой, которая в результате реакции с водой образует пузырьки водорода. Залитый в форму вспененный бетон в течение нескольких дней набирает первоначальную прочность, а затем вынимается из формы и затвердевает на протяжении двадцати пяти дней.

Кроме того, существует технология резки пеноблоков, когда пенобетон заливают не в маленькие формы, а в большие. После отвердения пенобетона сначала срезается витая струнная шапка, а затем материал разрезают на равные параллелепипеды.

Многие некомпетентные строители часто путают пеноблок с газоблоком. При дилетантской оценке стоимости строительства эти два понятия подменяют друг друга, потому что газоблок стоит дороже пеноблока. Пеноблок сероватого оттенка, а газобетон почти белого цвета, как и пеноблок, но в отличие от пеноблока пеноблок не имеет цвета, который можно отличить от пеноблока.

Обратите внимание!
Пеноблок – строительный материал в форме параллелепипеда.

Стены из пеноблоков начинают возводить через двадцать восемь дней после того, как ленточный фундамент будет залит. Этот срок определяется строительными нормами и соответствует окончательному и полному затвердению бетона. Если предполагается возвести дом на существующем старом фундаменте, его анализируют на наличие трещин, а если трещин нет, то поверх старого фундамента заливают армированный бетонный пояс до 20 см. Этот бетонный пояс должен усиливать старый фундамент и, самое главное, выровнять его поверхность по одному уровню.

Если фундамент расположен выше уровня земли на 50–60 см, то верхняя часть железобетонной ленты не должна быть гидроизолирована. Если же лента приподнята всего на 20 см над землей, то гидроизолируются не только ее вертикальные плоскости, но также и верхняя часть. Если такой сырой и ячеистый блок подвергнется, например, морозу в 20 C, то он просто разорвется, просто треснет, просто треснет, как треснутый кусок кирпича, и больше ни о чем не может быть и речи.

Для кладки первой линии используется цементно-песчаный раствор. Песок просеивают, чтобы удалить из него камешки и гальку покрупнее 5–7 мм, а затем смешивают раствор, смешивая 1 часть цемента с 3 частью песка. Раствор не должен быть очень жидким.

Прежде чем начать кладку, на поверхности фундамента с помощью нивелира определяют самый высокий угол. На плоскость фундаментной ленты наносится и разглаживается слой раствора толщиной в 2 см. На этот слой кладут не весь пеноблок, а только его 3/4. Затем на поверхность блока кладут пузырьковый слой и при помощи рукоятки молотка придают ему идеально горизонтальное положение.

Затем на противоположный угол фундамента также кладут 3/4 пеноблока. При помощи нивелира или водяного уровня второй блок помещают на той же горизонтальной плоскости, что и первый, после чего натягивают капроновую нить или леску диаметром 1,5 мм между двумя блоками, лежащими на противоположных углах фундамента. Ориентируясь на натянутую контрольную нить, выкладывают первый ряд пеноблоков. Слой раствора между блоками и фундаментом может быть большим, а может быть и меньшим, как это обычно бывает в первом слое, поэтому используют цементно-песчаный раствор. Главное при этом — получить первый ряд пеноблоков строго по уровню.

На заметку!3/4 части, или половинки, или доборы, получают, отрезая болгаркой по алмазному диску нужную по размеру часть пеноблока. Для резки пеноблоков, предназначенных для простенков, с меньшим сечением, можно использовать болгарку по камню или двуручную пилу со средними зубцами на полотне.

Для второго ряда пеноблоков делают специальный клей. В емкость с высокими бортиками, например, ненужный таз, наливают примерно полведра воды, затем в нее засыпают сухой клей, после чего при помощи перфоратора, включенного в режим «сверления», с миксерной насадкой в патроне, всю массу перемешивают в тазике, пока она не станет однородной, сметанообразной. Затем клей оставляют на пять-десять минут, чтобы он «набух», после чего клей снова перемешивают миксером или миксером с миксерной насадкой.

Второй ряд начинается точно так же, как первый ряд, с углов. Когда первый ряд начинается с «трех четвертей», углы второго ряда начинают с целых блоков, при этом учитывается перпендикулярная связка между блоками, и получается следующее: первый ряд начинается с того, что тычок натыкают на ложку, во втором ряду цельный блок перпендикулярно входит на ложок, а по другую сторону угла — на середину тычка. Таким образом, получаются и хорошая перевязка углов, и хорошая шахматная связка между рядами вдоль всей стены.

Чтобы нивелировать наружные углы, обычно используют отвес — длинный капроновый шнур, на конце которого свободно болтается конусообразный груз. При работе с отвесом можно пользоваться правилом уровня, длина которого достигает 250 см.

Во время кладки второго, третьего и всех последующих рядов клеевая масса наносится на уже уложенные ряды при помощи мастерка. Затем мастерком «на глаз» клей разравнивается, затем по нему проходит гребенка с высотой зуба в 5 мм. Только тогда на клей укладывают блок сверху, при этом при подгонке по горизонтальной веревке и осадке между рядами слой клея должен быть в 1/2 раза толще зуба гребенки.

В процессе кладки пеноблоков после каждого четвертого ряда укладывают в клеевую массу две параллельные жилы катанки диаметром 5 мм. В качестве катанки можно использовать сварную сетку для кирпичной или кольцевой кладки.

Схема армирования стен с помощью катанки или сетки-рабицы.

Когда пеноблоки поднимаются на нужную высоту, хотя поверхность последнего ряда кажется ровной, нельзя делать перекрытие сразу из ячеистых пеноблоков. Сначала нужно изготовить бетонный пояс высотой 20–25 см, а после того, как он отвердится, можно приступать к монолитному межэтажному перекрытию. Бетонный пояс армируется каркасами, собранными из рифленой арматуры класса А3, диаметром 12 мм, и хомутами в форме параллелепипеда.

Самое оптимальное для перекрытия межэтажных стен из пеноблоков – керамзитобетон. Керамзитобетон отличается от обычного бетона тем, что вместо щебня в нем используется керамзитобетон, и благодаря этому он легче обычного бетона, а значит, не так сильно давит на несущие стены. При заливке монолитной керамзитобетонной плиты армирование производят арматурой 12 мм, с ячейкой не меньше 150х150 мм.

Чтобы построить пеноблоковый дом, необходимо иметь в виду технологию и особенности производства.

• малые сроки строительства— На самом деле, при условии, что свайный фундамент будет готов, реальный срок составит примерноДома из пеноблоков
• экологичны(не токсичный материал);Малый вес
• Подобные конструкции позволяют возводить облегченные фундаменты;Стоимость
• стоимость дачного дома из пеноблоков: по сравнению с деревом дом такой же площади обойдется в два-три раза дешевле;Блоки не гниют
• менее подвержены механическим повреждениям, наносимым грызунами или насекомыми;это здания долгожители.
• С рок службыПеноблоковым домам по меньшей мере пятьдесят лет, а некоторые так и стоят с семидесятых годов без ремонта.Большое
• разнообразие архитектурных решений

  

  
  

К плюсам этого сооружения следует отнести крайнее внимание.
Пеноблоки можно использовать для строительства домов с эркерами и тому подобными

Недостатки пеноблочных домов:

• Довольноспецифичный выбор материаловДля внутренней и внешней отделки не все подходят.
• В полученный дом будетсложно вкрутить саморезыиз-за ячеистой структуры материала;
• ПовышенныеТребуется изоляция от влаги.(дом должен быть выложен из кирпича сразу после постройки);

Пеноблок — это паралеллипипед определенного размера. При стандартной длине в 600 мм.Ширина и высота различаются по-разному.:

1. 300 на 250 мм;
2. 300 на 100 мм;
3. 400 на 250 мм;
4. 400 на 200 мм.

При постройке дома рекомендуется использовать пеноблоки одинаковой толщины, а не строить стены из двух или более блоков.

У пенобетона и пеноблоков тоже есть марки (обычно после букв «D» идут следующие значения):

• — для тонких внутренних стен;400-600
• — если вам нужны теплоизоляционные свойства (они не годятся для несущей стены);600-900
• — именно они, конструкционные пеноблоки, лучше всего подходят для внешних стен (несущих домов);900-1600
• — Конструкционные, усиленные, идеально подходят для несущих стен, но стоят гораздо дороже, чем предыдущая категория.

  

  
  

100-300

Пеноблоки используются для того, чтобы создавать следующиеконструкций:

• Неармированные и армированные перегородки;
• Строительные блоки;
• Теплоизоляционные работы;
• Заполнение пустот;
• Крыши и заборы.

Качество цементного раствора можно определить, потирая готовый блок. А еще лучше взять кусок бетона и попытаться растереть его, чтобы некачественный материал рассыпался в пыль. Цвет раствора должен быть ровный, без вкраплений и резких переходов.

Проекты пеноблочных домов требуют малоэтажного строительства. Как показывает практика, в этом нет необходимости, тем более что по закону максимально разрешенная высота для загородных домов составляет три этажа.

Проекты могут включать в себя несущие колонны, но сделанные из другого материала (не пенобетона!). Кроме того, потребуется дополнительное армирование фундамент

«Проект дома» включает в себя следующие сведения:

• размерыи, при наличии,углы уклонавсех конструктивных элементов (к примеру, кровли);Дополнительные конструктивные элементы
• (кровельные решетки, вентиляционные решетки, например);Планировку
• всех комнат и этажей;Все
• инженерные коммуникации, их точки входа;Поэтапные
• сметыС перечнем всех необходимых материалов и их стоимостью;Отдельно выдается
• планировка фасадас учетом всех окон.

  

  
  

Все

Во-первых, после проектирования и оценки участка необходимо определить, сколько материала потребуется в зависимости от его спецификации.

Чтобы вычислить, из каких материалов можно построить дом из пеноблоков, нужны, по крайней мере, такие данные:

• высоту во всех направлениях и углах.
• длину сторон;
• толщину стен и раствора, с помощью которого они крепятся, сетку для
• цену;
• плотность.

Кроме того, учитываются дверные и оконные проемы, вычитаемые из расчетов, но обычно советуется запастись необходимыми материалами.

Перед строительством участок под фундамент должен быть полностью расчищен и подготовлен к прокладке инженерных сетей.

После того как стены возведены, следует заняться потолочными балками. Их можно изготовить по заказу завода или купить деревянные балки. В выборе балок главное внимание уделяется их качеству: они должны быть сухими, без трещин, без изъянов.
Конструкцию кровли собирают на земле и при помощи крана укладывают наверх. Если потолок сделан из бетонных плит, его нужно покрыть бетоном и гидроизоляционным материалом.
После того как стропила установлены, они покрывают их обрешеткой. На время работы стропила покрывают пленкой, чтобы защитить от влаги, а материал для кровли может быть выбран любой, в зависимости от его стоимости и технических характеристик. Самыми популярными являются металлическая черепица и гибкая черепица.
Потолок и кровля обычно заложены в проект. Необходимо учитывать вес этой части дома, чтобы не перегружать стены, и не отклоняться от плана слишком далеко, чтобы не повредить конструкции. После того как обрешетка будет готова, необходимо уложить гидроизоляционный слой под будущий материал крыши.

Обшивка фасада необходима. Она улучшит внешний вид дома, защитит пеноблоки от внешних воздействий и повысит его теплоизоляцию. Если не сделать этого, то через какое-то время стены потемнеют и потеряют свой ухоженный вид.
Отделка фасада из пенобетона может быть самой разной, и вот наиболее распространенные варианты:

Стены из пенобетона обычно не утепляются, потому что для малоэтажного строительства используются пеноблоки марки D600, обладающие превосходными конструкционными и теплоизоляционными свойствами.

Утепление пеноблоков Правильный выбор толщины стены может уменьшить потребность в дополнительном утеплении.

Пенобетон той марки, при толщине стены 300 мм, может заменить 100–150-миллиметровую минеральную вату, в зависимости от ее плотности.

Например, для Москвы достаточной толщиной стены должно быть 490 мм, что соответствует 150–200 мм теплоизоляции.

Если же в этом есть необходимость, то лучше всего использовать мягкие теплоизоляционные материалы. Советую ознакомиться с подбором теплоизоляционных материалов и технологиями, позволяющими утеплять стены снаружи.

Выбор конкретного теплоизоляционного материала зависит от плотности пенопласта и определяется правилом: паропроницаемость материала должна быть большей или равной аналогичной для пенобетона.

Из-за многослойной конструкции стен возникает проблема отвода пара (стены не дышат). В промежутках между слоями может образовываться конденсат, поэтому необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

В целом, как отмечают инженеры, чтобы привести дом в состояние энергопассивности, необходимо обратить внимание на инженерные системы. Простое наращивание «тепловой брони» не пойдет на пользу.

Если посмотреть на варианты зданий, построенных из пенобетона, то можно с уверенностью сказать, что их надежность, красота и оригинальность не уступают более дорогим постройкам из камня или кирпича.

А по своим качествам и свойствам даже лучше, чем в других планах.

• Средняя плотность пенобетона – 500–600 кг/м3, поэтому из него можно построить прочный и долговечный малоэтажный дом (до трех этажей).
• Средняя морозостойкость — 25 циклов, то есть примерно столько же, сколько у кирпича.
• Превосходные паропроницаемость, теплоемкость и экологическая безопасность! Коэффициент пропускания пара составляет 0,2 мг/м/ч. Теплопроводность пеноблочной кладки составляет 0,2 ватт/м/C, и в таком доме летом холодно, а зимой он согревается за несколько часов. Кроме того, он всегда теплый.

Кроме того, следует отметить, что пеноблочные здания по своей экологичности максимально приближены к деревянным: они «дышат», не отпотевают и не выделяют токсичных веществ

Пенобетонные блоки обладают малым весом и большими размерами, что снижает расходы на строительство и упрощает процесс кладки. Кроме того, готовые дома из пенобетона обладают особой изысканностью благодаря тому, что их легко обрабатывать и украшать эркерами, башнями и арками.

Срок службы пеноблоков — несколько десятков лет. Производители пеноблоков утверждают, что они могут простоять сотни лет, — возможно, так оно и есть, но только в том случае, если пеноблоки идеальны по качеству и эксплуатируются в идеальных условиях. А на практике трудно добиться равномерных пропорций.

Цены на пеноблоки ниже, чем на кирпич, примерно на семьдесят восемь процентов. А купить этот материал можно везде. Но мы должны предупредить вас, что многие производители пользуются дешевым оборудованием, некачественным сырьем и неквалифицированными работниками.

Вышеперечисленные преимущества часто играют решающую роль в выборе материалов для постройки дома. Взвесив «за» и «против», вы, возможно, предпочтете этот вариант, изучив бесплатные проекты пеноблоков и использовав один из них, чтобы сберечь бюджет. О бесплатных проектах мы еще поговорим.

Пеноблоками называют камни правильной формы, изготовленные из пенобетона. Этот материал называется также ячеистым бетоном и состоит из стандартных компонентов: песка, цемента и воды с добавлением пенообразователей.

Свойства и стоимость пенобетона в значительной степени зависят от того, какой именно пенообразователь – синтетический или органический.

• Органические (белковые) пенообразователи производятся на основе натурального сырья и представляют собой экологически безвредный продукт, вообще не имеющий класса опасности. Пеноблоки, изготовленные с их помощью, обладают высоким качеством и надежностью, поскольку создают более прочную межпоровую перегородку.

• 

  
  

Синтетические пенообразователи недороги и просты в изготовлении, но они негативно сказываются на качестве, прочности и огнестойкости пеноблоков.
Белковый пенообразователь

Складывать блоки можно двумя способами:

• Наливка готовой смеси в стандартные формы;
• Резьба по монолитной ячеистой плите на брусья.