Стеллажи из деревянных досок Своими руками Подробная инструкция по изготовлению + фото + видео

Деревянные брусья — идеальный конструкционный материал, так как из них можно построить практически все, и стеллажи, разумеется, не исключение. Для работы не требуются какие-то особые инструменты, кроме, может быть, шлифовальной машинки.

Если у вас есть время и терпение, то можно обойтись наждачной бумагой. А рулетка, линейка, отвертка, дрель, ножовка, молоток — все это найдется в любом хозяйстве.

Обратите внимание! Что же касается материала, не торопитесь его покупать: для начала нужно определить размеры стеллажа, его конфигурацию, количество и глубину полок. Для этого нужно сделать чертеж, на котором будут указаны размеры изделия, что позволит точно вычислить необходимое количество бруса.

Выбирать пиломатериалы нужно в соответствии с размерами и назначением стеллажа. Кроме того, одно дело, когда стеллаж будет установлен в подвале (см. «Стеллажи для погребов: рекомендации по сборке конструкций») или в кладовке, и совсем другое – когда он войдет в комнату. Для конструкции, установленной в жилом помещении, прочность не так важна.

Самое тяжелое, что вы на нее поставите, — это телевизор или, если это кухонный шкаф, микроволновку. Самое главное здесь — эстетика предмета, который должен быть пропорциональным и с красивой лицевой отделкой. Чтобы не ошибиться в пропорциях, чертите его в реальном масштабе.

Стеллажи, сделанные из дерева, подразделяются на четыре разновидности, главным критерием которых являются конструктивные особенности. Они делятся на навесы, передвижные, вращающиеся и неподвижные.

Итак:

Навесной стеллаж – это небольшое аккуратное сооружение, состоящее из нескольких полок, соединенных между собой. Такие стеллажи обычно используются в маленьких помещениях, потому что они не занимают места на полу, а только на стене. Чаще всего их используют для хранения книг и игрушек в детской, бытовой химии в санузлах и всякой всячины на балконах.

  • Чтобы передвигать стеллажи, не обязательно ставить их на ролики. Если стеллаж сделан в виде небольшого устойчивого стеллажа, который мы видим на фотографии снизу, то передвинуть его не составит труда, даже со всем его содержимым. Такие стеллажи используются в тех случаях, когда для большого стеллажа не хватает места, а предметы, лежащие на нем, имеют меньший вес.

Все остальные стеллажи размещаются на полу, но при этом могут крепиться к стене. Передвижные стеллажи (см. Подвижные стеллажи: особенности конструкции) обычно не используются в качестве интерьерного варианта. На них обычно хранят инструменты и другие вещи, которые могут пригодиться в работе и всегда должны быть под рукой.

Во всех остальных случаях хозяева предпочитают установить стеллаж, надежно прикрепив его к стене. Об этом и пойдет речь в следующей главе, а пока ознакомьтесь с инструкцией.

Высота и глубина полок зависит от того, какие предметы будут на них храниться. Например, в подвале, высота которого редко достигает двух метров, можно сделать стеллаж во всю ширину стены. То же можно сделать и в гараже, если учесть, что именно вы будете хранить на полках.

Если они предназначены для хранения сменных колес, то полки должны быть глубокими, в зависимости от радиуса покрышек или дисков. На таких полках можно хранить инструменты, канистры, запасные части, флаконы с тосолом, антифризом и омывателем стекол.

Для мелочей, которых в любом гараже предостаточно, ширина стеллажей в 20–25 см вполне подходит. Что же касается высоты стеллажей, то она может быть разной: нижний ярус – самый высокий, и на него кладут самые большие предметы. Но, повторяю, все должно быть просчитано заранее и нанесено на чертеж.

Вопрос выбора пиломатериала важен не столько из-за его размеров, сколько из-за породы дерева, из которого он изготовлен. Что лучше: листва или хвойные породы?

Зависит от того, где будет установлена полка. Что хорошо в неотапливаемом помещении, то плохо в доме. Каждая древесина имеет свои свойства, свою эстетику и свою цену.

Так что давайте обратимся к некоторым критериям:

  • Для самостоятельных работ важно выбрать дерево, которое можно обрабатывать с помощью ручных столярных инструментов. Дерево не только может быть мягким или твердым, но и очень твердым.

Цвет и фактура дерева имеют значение только тогда, когда стеллаж является не столько конструкцией, сколько декоративным элементом.

  • Как и хвойные. Лиственные – каштаны, ольхи, осины, липы, хвойные – сосны, пихты, кедры. Многое зависит от региона, в котором вы живете, и от того, что продается.Сосновый брус универсален
  • — И продается, пожалуй, везде. Это один из самых дешевых пиломатериалов, но для изготовления стеллажа сосну можно использовать только в неотапливаемой комнате или бане. То же относится и к другим хвойным породам, выращенным в неотапливаемом помещении, и к другим хвойным породам.

Конечно, легче всего работать с мягкими породами, в том числе и с лиственными.

Дело в том, что при охлаждении они выделяют на поверхность смолистые вещества, сопровождаемые сильным ароматом, так что хвойные породы в основном используются для наружных работ. Твердое дерево сложнее и стоит дороже, но если вам нужна красивая перегородка, вы можете выбрать березу, клен, яблоню, бук, грецкий орех и дуб.

Главное, чтобы влажность не превышала ста процентов, но в любом случае древесина должна несколько дней пролежать в помещении для хранения, после чего ее нужно обработать огнеупорным составом.

Для обычных стеллажей, устанавливаемых в подвале или кладовке, можно использовать брус сечением 45 60 мм. Стандартная длина бруса составляет 3м, так что, если вы не хотите, чтобы стеллажи доходили до потолка, лучше предусмотреть высоту в 1,5 м или чуть меньше. Это практически безотходное производство, потому что из одного бруса можно изготовить две стойки.

Итак:

  • Поперечины для полок должны быть не из брусков, а из более тонких рейок. Те, у кого есть необходимое оборудование, могут разрезать поперечины на такие же бруски, как те, что были куплены для полок, или купить готовые бруски размером 20–60 мм. Поперечины должны быть двух видов: одна соответствует длине стеллажа, а другая – его глубине.

Заготовки нужно тщательно измерить и выровнять торцы, чтобы они были не только одинаковой высоты, но и плотно прилегали к полу. Резьба не очень-то помогает, лучше пользоваться торцовочной пилой, но в любом случае стеллаж должен быть на твердой и ровной поверхности. А если это интерьерный вариант, под него можно сделать подиум.

  • Делать это придется с помощью стамеской и молотка, но только после того как в стусло будет вставлена стойка с двумя пропиленными пазами. Глубина этих пропилов должна быть в треть толщины бруска. Если стеллаж состоит из четырех полок, то в длину каждой из них должно быть вставлено по четыре паза для обвязки. Их ширина должна быть такой же, как и ширина поперечины.

Принцип сборки таков: на уровне каждой полки четыре стойки обвязывают поперечинами с четырех сторон. Чтобы соединения были твердыми, вертикальные и горизонтальные части не просто прибиваются друг к другу. Поперечины должны быть сделаны под каждой поперечиной, и они должны выглядеть примерно так, как изображено на картинке снизу.

  • Сначала надо собрать одну сторону стеллажа, затем другую. Для каждой части стеллажа подготовьте две стойки и соедините их между собой короткими перекладинами. Очевидно, что для того, чтобы полки были ровными, пазы на стойках должны быть симметричными.
  • Поперечины должны плотно сидеть в пазах и даже забиваться молотком до упора, после чего их нужно закрепить саморезами. Крепёж должен быть такой длины, чтобы почти вдвое превышать толщину рейки. Таким образом, если ширина рейки 20 мм, винт должен быть 35–40 мм.




Заметьте! Таким образом, саморез, проходя через рейку, зацепится за деревяшку, но не проткнет ее насквозь, и для того, чтобы при вкручивании крепежа не появились трещины, нужно просверлить под ним отверстия. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, перед тем как вкручивать саморезы, перекладины следует смазать с тыльной и боковой стороны столярным клеем.

Саморезы придавят перекладины к стойкам и намертво приклеят их друг к другу. Излишки клея, выступающие наружу, нужно немедленно снять губкой, и в результате получится боковина стеллажа, больше похожая на лестницу. Если у вас есть ручной фрезер, можно нарезать на этом элементе красивый профиль.

  • Их можно было бы вырезать из обычного или ламинированного дерева, но если стеллаж деревянный, то его можно было бы украсить полками из широких реек. С фронтальной стороны перекладины не ставились бы, потому что полочные доски отлично скрепляли бы вертикальные элементы.
  • Толщина пиломатериала, как и у поперечины, может составлять 20 мм, но ширину нужно выбирать такую, чтобы на одну полку помещалось три доски с небольшим зазором. Не нужно выбирать пазы, просто промазываете места стыков клеем и на время скрепляете саморезами.
  • Почему временно? Потому что древесина не любит контакта с металлом, поэтому после высыхания клея выкручивают саморезы, просверливают отверстия в 8 мм, смазывают их клеем и забивают в них деревянные штыри размером 8*40 мм. Это самые прочные соединения, и ваш стеллаж будет служить, как говорится, до тех пор, пока дерево не сгниет.

Точно так же собирается вторая боковина стеллажа, а если нужно, то и третья, после чего они соединяются друг с другом длинными поперечинами. Теперь, когда мы разобрались с принципом сборки каркаса,

Не забудьте про антисептическую пропитку. А красивый внешний вид можно получить любыми способами, какими пользуются для отделки дерева: брашированием, тонированием, обжигом, резьбой, а то и просто покраской, как это принято у нас.

Ссылка на основную публикацию