Стеллаж-перегородка для организации пространства под землёй

Итак, какие типы зонирующих стеллажей сегодня можно купить в магазине, а какие можно изготовить самостоятельно? Вы получите ответ на этот вопрос, посмотрев видео в статье «Перегородка-стеллаж своими руками». В теоретической части статьи мы рассмотрим, какие типы некапитальных стеллажей существуют на самом деле.

В конструктивном плане они могут быть объемными или плоскими. Если стеллаж — рабочий, то есть предназначен для хранения предметов, он, естественно, должен быть объемным. Плоскостные варианты — это, как правило, просто декоративные перегородки-стеллажи, которые только внешне похожи на рабочие конструкции.

  • Роль перегородок может быть отведена двухстороннему стеллажу или шкафу с дверцами, часть которых выходит в одну сторону, а другая — в другую. Такие вещи очень удобно устанавливать в маленькой комнате, например в детской, которую нужно разделить на две части: игровую и спальную. А то, что можно положить на полки, всегда найдется.

Рабочие и декоративные стеллажи могут быть мобильными, переносными или раздвижными (см. Передвижные стеллажи.) В первом случае они состоят из объемных модулей, закрепленных между собой механическими соединениями; во втором случае модульный стеллаж — это несколько щитов, расположенных на полу между двумя направляющими. иты соединяются по вертикали шип-пазом.

  • Кстати, полки могут фиксироваться и в одном положении, и в другом. Возможно, не все понимают, что такое модуль, но это объемная секция, в которой по меньшей мере две горизонтальные и две вертикальные поверхности собраны в один блок. Одно из интересных архитектурных решений модульного стеллажа мы показали на снимке снизу.

Мебельная перегородка может быть собрана из объемных модулей или иметь каркасно-рамную конструкцию. Объемные детали обычно изготовляются из дерева или его производных (дСП, МДФ, столярная плита) или пластика. В модели каркасных стеллажей несущие элементы сделаны из металла и дерева, полки — из стекла и дерева.

Обратите внимание! Стеллажи между комнатами – это каркасно-рамные перегородки, состоящие из трех частей: опорных стоек, верхних и нижних поперечин, а также щитовых деталей, которые составляют все остальное в каркасе: стены, полки, а возможно, и двери или ящики. Вертикальные стойки устанавливают между полом и потолком, жестко стягивают их поперечинами по горизонтали, а затем навешивают все остальное.

На фотографиях в Интернете можно увидеть различные типы стеллажных перегородок, различающихся по дизайну, конструкции, размеру и цене. Но это не значит, что их легко найти в продаже.

И даже если в магазине есть что-то похожее, стеллаж может просто не вписаться в помещение. У нас есть альтернатива, и мы расскажем о ней в следующей главе.

Может ли самодельная перегородка так же гармонично сочетаться с домашним интерьером, как и фабричный? Конечно, может, но при условии, что она выполнена в соответствии с технологией и с профессиональными инструментами.

Как бы то ни было, такие материалы, как древесина и гипсокартон, легко поддаются ручной обработке, и из них можно делать красивые вещи, если только у вас есть желание и немного творческой фантазии. Ниже приведена инструкция, которая поможет вам разобраться в самостоятельном изготовлении стеллажей. Мы поговорим о гипсокартоне, потому что изделия из него не являются заводскими по определению.

Какой бы материал ни использовался для изготовления стеллажей, сначала нужно продумать их дизайн, сделать набросок, нанести на них размеры. Лучше всего делать это в реальном масштабе, чтобы оценить по достоинству выбранные пропорции.

Из гипсокартона можно соорудить как объемную и прочную конструкцию, которая выдержит вес и габариты больших предметов, так и декоративную полку для всякой всячины. Но о том, что будет на полках, надо подумать заранее.

Это позволит вычислить высоту и глубину стеллажей, а также принять меры по укреплению тех мест, где будет стоять тяжелый предмет. Взять, к примеру, тот же самый аквариум: даже самый маленький, размером 1,0,5,5 м, весит двести пятьдесят фунтов, и конструкция его выдержит!

Для таких нагрузок лучше использовать не гипс, а гипсоволоконные листы. Они отличаются по структуре. У ГВЛ нет картонной оболочки, и в отличие от ГВЛ он армирован целлюлозным волокном по всей массе.

Таким образом, он обладает наибольшей прочностью и потому используется для строительства рабочих конструкций. Что же касается технологии их монтажных работ, то она ничем от них не отличается, если не считать того, что для их крепления к каркасу используются другие саморезы.

Двойная резьба (высокая и низкая) обеспечивает наибольшую прочность соединения листка с обрешеткой. Головка в виде конуса позволяет вдавливать саморезы в поверхность листа и предотвращает их непроизвольное выдавливание. Преимущество ГВЛ в том, что его обрабатывают такими же инструментами, как и дерево, и, что не менее важно, он не крошится.

Из особых инструментов вам понадобится лишь обдирочный рубанок, или, как его еще называют, рашпиль, которым после резки обрабатываются кромки. Если вы будете монтировать листы не на деревянные, а на металлические каркасы, то лучше всего использовать прорези, а не саморезы. Остальные инструменты, которыми вы будете монтировать перегородку стеллажного типа, имеют общее назначение и могут найтись почти у каждого хозяина.

  • Межкомнатную перегородку можно, конечно, соорудить из деревянного каркаса. Но все-таки лучше соорудить перегородку из профильного материала. Это будет легче и быстрее, чем с деревом, и не займет много времени.
  • Размер профиля зависит от того, какие нагрузки придется преодолевать стеллажу. Если на нем будут стоять книги или растения в горшках, то можно выбрать небольшой стоечный профиль: ПН50/50 мм. К нему уже подбирается направляющий с такой же ширины спинки: ПН50/40 мм.

Для работы понадобится уровень, лента, дрель со сверлами, шуруповерт, рулетка, длинная линейка, столярный нож для гипсокартона и ножницы для металлического профиля. Для покраски стеллажа понадобится шпатель, мелкая наждачная бумага и миксер для ее приготовления.

  • На стеллажи с тяжелыми предметами можно поставить более широкие стойки ПС65 50 мм или ПС75 50 мм. При этом направляющие тоже будут другого размера: ПН65 40 или ПН75 40 мм. Для защиты угловых зон потребуется профиль ПУ31 31 мм.
  • Остаётся упомянуть о крепеже профилей: в тех местах, где они не соединяются с помощью просеки — например, при насадке, — нужны короткие саморезы 4,2 19 мм. Для крепления направляющих к фундаменту используются дюбели — их тип зависит от типа поверхности.





Для кирпича и тяжелого бетона используется обыкновенный дюбель-гвоздь 6*60 мм, а для штукатурки — дюбель-бабочка. Для крепления пустотелых или газобетонных поверхностей нужны стальные распорные дюбели, причем в каждом случае — свои.

Какую бы конструкцию мы ни строили, принцип работы всегда один и тот же. Все начинается с размечания и установки направляющих.

В данном случае они будут крепиться к потолку и к полу, а если к стене, то и к ней тоже.

Важнее всего, чтобы линия разметки, проведенная с пола, была точно перенесена на потолок. По линиям крепятся направляющие, а профиль размещают так, чтобы полки образовывали паз, в который потом вводится профиль стойки. Для того чтобы можно было оштукатурить стены, профиль сдвинут вдвое.

  • Прочность каркаса зависит от качества основания и от того, как подобран крепеж. Поэтому перед установкой все поверхности тщательно зачищают, а в случае необходимости и выравнивают. Если это влажное выравнивание, то раствор должен быть не гипсовым, а цементным.
  • Небольшие изъяны компенсируются наклейкой на тыльную сторону профилей. Кроме того, амортизационная прокладка улучшает звукоизоляцию, а это не так уж и не важно.

Направляющие образуют своеобразную раму, в которую можно вставить промежуточные стойки и горизонтальные поперечины. Когда нужно собрать большой стеллаж, приходится сооружать две параллельные рамы, жестко связанные друг с другом отрезками профиля.

  • В таком случае они должны находиться только в тех местах, на которые опираются колонны. В принципе, это основные несущие элементы каркасно-рамного стеллажа. Он состоит из четырех сдвоенных стоечных профилей, расположенных на расстоянии длины секции друг от друга.
  • Соединение колонн происходит за счет горизонтальных поперечин, которые служат основой полок. Мастера не заготавливают детали сразу, они нарезают их в ходе монтажных работ, делая замеры на каждом конкретном месте. В зависимости от того, какой профиль будет закреплен на просеке, на отгиб нужно добавлять 8–10 см.

Важным фактором, влияющим на сборку каркаса, является конфигурация стеллажа, поэтому здесь можно дать только общие рекомендации. К примеру, если нижняя часть стеллажа не имеет задней стены, то есть если каркас не зашивается по всей его длине, то направляющие накладываются не на его длину.

  • Это каркас из профилей, который тоже обшит гипсокартоном. Поскольку стеллаж — рабочая конструкция, все крепления — и профиль, и листы — должны быть изготовлены с запасом прочности. Поэтому, если по технологии расстояние между саморезами должно равняться 25 см, его лучше удвоить.

В зависимости от конфигурации стеллажа — будь то П-образный ящик с глухой задней стенкой или решётчатая конструкция, — полки должны быть установлены после того, как они будут обшиты гипсокартоном. Под ними должны быть установлены направляющие, только теперь они привинчены к обшивке, а не к базовым поверхностям. Направляющие крепятся к боковым поверхностям, а у торцов вставлены куски стоечного профиля, длина которых соответствует размеру стеллажа.

Чем хороши гипсовые листы, так это возможностью не проклеивать швы серпянкой. У ГВЛ прямые кромки, и при стыковке между деталями просто остаются небольшие зазоры.

Для сплошной обшивки, например, задней стены перегородки, лучше всего использовать листы с фальцевой кромкой. Шпаклевание и окраска производятся после того, как все уголки смонтированы. Этот процесс ничем не отличается от оштукатуривания любой другой поверхности, и он ничем не отличается от оштукатуривания других поверхностей.

Ссылка на основную публикацию