Цокольный этаж здания ФБС: этапы строительства.

Стены подвалов, цокольных этажей, техподполов и фундаментов, расположенных ниже уровня земли, возводятся из монолитного железобетона (ФБС). Это неармированные бетонные прямоугольные блоки различных размеров. Металл присутствует только в виде монтажных петель (по две штуки на каждую единицу).

В торцах блоков имеются выемки (замки), посредством которых отдельные элементы соединяются в единую цепь. Поперечные пустоты между блоками при монтаже заливают бетоном, а при необходимости армируют металлическими стержнями.

«Плюсы и минусы цоколя ФБС».

Если перед вами стоит выбор между монолитом и ФБС для подвального этажа, давайте для начала рассмотрим положительные свойства блоков.

  • Из-за высокой прочности на фундаменте из ФБС можно возводить дома любой этажности – от 1 до 10!
  • Морозостойкость.
  • Долговечность.
  • Устойчивость к размножению и действию микроорганизмов.
  • Геометрические размеры блоков и их ровная поверхность позволяют быстро и аккуратно возвести фундамент, а также свести к минимуму расходы на гидроизоляцию и отделку.
  • Сокращение сроков строительства в несколько раз по сравнению с монолитом. Три монтажника смогут построить цокольный этаж за два-три дня.

Конечно, есть и недостатки применения ФБС: их не так уж и много, и вызваны они главным образом финансовым положением владельца.

  • Стоимость блоков очень высока. Если бетонные блоки можно замешивать руками, чтобы уменьшить расходы, то с бетоном ФБС это невозможно. Блоки изготовляются в специальных формах, которые вибрируют на стендах.
  • Чтобы смонтировать блоки, потребуется привлечение специальной техники, что обойдется в кругленькую сумму
  • Существует мнение, что стыки блоков не всегда герметичны. Особенно это относится к фундаментам (см. Фундамент подвального этажа ФБС: все конструктивные варианты), которые возводятся во влажном климате и при высоком уровне грунтовой воды.
  • Этот недостаток легко компенсируется хорошей гидроизоляцией. Кроме того, монолит должен быть защищен от влаги, так как бетон обладает определенной степенью влагопоглощения.
  • Если принять во внимание полную стоимость подвального этажа из монолитного бетона, то он вряд ли будет дешевле, чем ФБС. По срокам строительства блокам нет равных.

Типоразмеров ФБС очень много, и вы можете выбрать тот, который лучше всего подходит для строительства.

Рассмотрим таблицу наиболее распространенных размеров блоков:

Марка ФБС Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, т
24.3.6

2380

300

580

0,97
24.4.64001,30
24.5.65001,63
24.6.66001,96
12.3.6

1180

300

580

0,49
12.4.64000,64
12.5.65000,79
12.6.66000,96
9.3.6

880

300

580

0,35
9.4.64000,47
9.5.65000,59
9.6.66000,70

Маркировка блоков ясна и дает нам полное представление о их размерах, но только в дециметре. Для удобства мы переводим их на миллиметры. Например, ФБС 243.6 означает, что фундаментный блок имеет 2400 мм в длину, 300 мм в ширину и 600 мм в высоту.

Судя по табличке, высота и длина блоков имеют допуск в 20 мм. При монтаже их заливают раствором из бетона марки М7.5. Это довольно высокая марка, которая обеспечивает прочность и долговечность.

Важно! Если вы планируете возвести подвальный этаж из бетонных блоков, то специалисты советуют закладывать размеры дома в соответствии с размерами блоков. В противном случае непрерывные промежутки между блоками придется дополнять бетоном.

Как правильно выбирать жилые блоки для подвала?

Стены цоколя – это одновременно и основание всего здания, так что к ним относятся точно так же, как и к ленточному фундаменту. Здесь решающим фактором, определяющим ширину блоков, является толщина стен и последующие отделочные работы.

  • Если дом построен из кирпича и отделка не требуется, блоки могут быть меньше или равной ширины стен. Не стоит бояться, что меньшая толща ослабит фундамент, потому что проектная прочность ФБС способна выдержать нагрузку от десятиэтажного здания.

При постройке дома с облицовкой блоки должны быть по меньшей мере на 100 см шире, чем основная стена. Это необходимо для удобства фасада, чтобы можно было опереться облицовочным кирпичом, теплоизоляцией и так далее.

  • Обычно при утеплении цоколя снаружи его ширина увеличивается до 50–100 мм. Для защиты от влаги сверху над цоколем делается козырек из кирпича, выступающего на 100–150 мм над цоколем. Или по периметру делается слив из оцинкованной стали или пластика.
  • Для кирпичной или пенобетонной кладки, а также для пено- или газобетонной кладки специалисты советуют покупать блоки диаметром 600 мм (это зависит от толщины кладки), а для брусьев или стенных железобетонных панелей достаточно ФБС в 300 мм

Прежде чем построить подвал из блоков ФБС, нужно проделать еще кое-какие работы, о которых мы упомянем вскользь, так как это тема для другой статьи.

Здесь мы только назовем основные этапы.

  • Подготовить и разметить участок под котлован.

Она включает в себя очистку от мусора, кустарников и деревьев, установку опорных осей здания на безопасном расстоянии от места, где могут перемещаться машины.

  • Рытье котлована

Размеры котлована должны быть рассчитаны на 1,5–2 метра, чтобы облегчить монтаж.

Основание выровняют до проектной высоты, трамбуют и заливают водой, чтобы усилить уплотнение.

  • Разметка участка под строительство

В котловане, на подготовленном основании, делают точную разметку, чтобы залить плиту или «ленту» под ФБС.

  • Устройство основания под ФБС

В зависимости от замысла, это может быть монолитный железобетонный блок, занимающий всю площадь подвала.

Под плитой, прежде чем заливать ее бетоном, лучше уложить гидроизоляцию.

  • Подбетонка под блоки

Или бетонная лента по периметру здания и под его внутренними стенами толщиной 100 или 150 мм и шириной 200 мм.

  • Гидроизоляция основания

Непосредственно под подушку кладут один или два слоя гидроизоляционной пленки (рубероида, техноникольа, пленки и т. д.), чтобы защитить блоки от влаги, просачивающейся из почвы.

Подготовительные работы закончены, теперь можно приступать к возведению цокольного этажа, сложенного из блоков ФБС. Посмотрим, как они будут монтироваться.

  • Очень важно правильно выровнять угол 90 между блоками, потому что от этого зависит вся геометрия здания.
  • То же самое относится и к ровности всей нитки: для этого натягивают на высоту блока осевой шнур и измеряют по нему угол и горизонталь ряда.
  • Осевку передвигают по высоте, прежде чем поставить новый ряд.

Первый ряд начинается с углов, когда на раствор кладут блоки, расположенные под прямым углом друг к другу.

  • Стыки между блоками заливают бетоном и вибрируют. Оставшиеся пустые участки закрывают опалубкой, и бетон закладывается в монолитные блоки.
  • Пустота выше уровня земли может быть заложена кирпичом во всю ширину стены.

При монтаже первого ряда необходимо учитывать дверные и оконные проемы и различные технологические отверстия, которые в противном случае придется пробивать вручную.

  • Швы между рядами замазывают раствором и сразу же заглаживают, чтобы облегчить последующую отделку.
  • Необходимо немедленно убрать с блоков наплывы бетона или раствора, иначе очистка стен потребует больших физических затрат.
  • При монтаже каждый блок должен быть проверен на вертикальное положение и при необходимости выровнен.
  • Углы измерять отвесом и угольником.




Нельзя монтировать следующий ряд до тех пор, пока не будут залиты все замки и заделаны пустоты в

После монтажа последнего ряда, согласно инструкции, над блоками должен быть установлен армированный монолитный пояс.

Для чего он нужен:

  • Связывает подвал с этажом здания в единое целое.
  • Повышает прочность несущих стен.
  • Сохраняет конструкцию в целости и сохранности, когда земля проседает или
  • Повышает сопротивляемость здания различным переменным нагрузкам – ветровым, сезонным и так далее.

Разгрузочный пояс, или, как его называют, сейсмопояс, предназначен для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от основных стен на подвал

  • Доски опалубки скрепляются между собой металлическими заклепками чуть повыше крышки ящика и надеваются на блоки.
  • Чем плотнее опалубка, тем меньше бетона вытекает из опалубки, чем плотнее она прижата к стене
  • Чтобы верх не раскололся под давлением бетона, на ребра набивают рейки.

Высота армопояса составляет 200–400 мм (в зависимости от высоты цоколя), а ширина его равняется толщине стен.

  • Размеры каркаса должны быть рассчитаны на защитный слой бетона вокруг арматуры, равный 30 мм, что означает, что его ширина и высота должны быть на 60 сантиметров меньше, чем размеры опалубки.

Пояс крепится сварным пространственным каркасом, состоящим из продольных прутьев диаметром 10—12 мм и поперечных прутьев диаметром 6—8 мм.

  • К каркасу крепятся вертикальные выпуски отдельных арматурных стержней, скрепляющих между собой главные стены здания и подвальные этажи из ФБС.

Связав их вместе вязальной проволокой, они получают перехлест, равный по меньшей мере пятнадцати диаметрам каркаса. При сварке отдельных каркасов перехлест получается в восемь диаметров. Например, арматура конструкции 12 мм, умножить на 15 и получить 180 мм перехлеста между концами каркаса.

  • Армопоясом можно выровнять горизонтальную поверхность конструкции, если она была нарушена при монтаже. Для этого по нивелиру на внутренней стороне опалубки набивают гвозди и на этом уровне заливают бетон.
  • Когда смесь укладывается, поверхность бетона тщательно заглаживается.
  • После того как опалубка будет снята, чтобы на армопоясе не осталось ни каверн, ни раковин, ни незаполненных пустот, что категорически запрещено, смесь следует тщательно трамбовать.
  • Обычно для этого молотком постукивают по стенкам опалубки, чтобы бетон пролез между арматурой каркаса, или же тыкают арматурой на глубину заливки.

Цокольные этажи ФБС расположены в подземной части здания и, следовательно, подвержены воздействию грунтовых вод и атмосферных осадков. Гидроизоляция фундамента (см. Гидроизоляцию фундамента: материалы, их свойства и способы нанесения) поможет защитить блоки от влаги из почвы. Гидроизоляция проводится на высоте не менее 200 мм над уровнем земли.

Технология заключается в следующем:

  • Поверхность блоков очищается от грязи, смазки и наплывов бетона.
  • Расплавляется гидроизоляционная смесь (можно использовать любую мастику на основе битума
  • Обмазку наносят на стены цоколя валиком, без просветов и пробелов.
  • Когда первый слой высохнет, наносится второй.

Важно! Если строить подвалы из ФБС на сухом грунте, обычно хватает двух слоев мастики, чтобы обеспечить гидроизоляцию цоколя. Но в сыром климате или вблизи грунтовых вод рекомендуется покрывать стены двумя слоями наплавляемого рулонного гидроизоляционного материала (Технониколь, Бикрост, Техноэласт, Рубитек и т. д.).

  • Лист нагрели, приложили к поверхности и разгладили валиком или гладилкой.
  • Особенное внимание уделяется стыкам, которые следует тщательно разглаживать и разогревать при помощи жесткого валика.
  • Под листом не должно быть пузырей, края полосы не должны отгиба
  • Второй слой наносят со смещением в сто пятьдесят сантиметров относительно нижнего слоя, чтобы перекрыть стыки предыдущего ряда.

Понадобятся газовый баллон и горелка, чтобы наклеить рулонный материал.

  • Современные материалы можно использовать в виде жидкой резины, которая наносится на поверхность путем напыления (Эластоплас, Эластомикс). Преимущество гидроизоляции заключается в том, что ее можно наносить на неподготовленную поверхность одним-двумя слоями, создавая эластичную, монолитную, бесшовную поверхность, скрывающую дефекты, заполняющую трещины и защищающую стены от воды. Разумеется, эти материалы стоят дороже.

Если в частном доме ФБС предполагается, что подвальный этаж будет служить жилым помещением, то, чтобы обеспечить комфортные условия, необходимо утеплить цоколь снаружи. Кроме того, это избавит помещение от сырости, а также от конденсата на стенах, возникающего из-за разницы температур снаружи и внутри.

  • На уровне низа насыпается песчаная подушка толщиной не меньше 200 мм, которую тщательно трамбуют. На нее будут опираться термоизоляционные плиты.
  • Утепление проводят с помощью пенопласта, пенополистирола или другого теплоизоляционного материала, который наклеивают на гидроизоляцию.
  • Если теплоизоляция проводится в одном слое, все стыки должны быть пропенены монтажной пеной. Если слои устанавливаются в два слоя, на стыках должно быть не менее 100 мм перехлеста.
  • Особое внимание уделяется углам, через которые уходит до 30 % тепла.
  • К верхушке теплоизоляции можно прикрепить какой-нибудь влагонепроницаемый материал, например листы ЦСП или геотекстил.

После гидроизоляции и теплоизоляции фундамента дома с подвальным этажом из ФБС уже можно делать засыпку пазух. Это работа несложная, но требует внимания.

  • Обратная засыпка должна быть сделана сухим грунтом на расстоянии не меньше метра от стен, отделяющих подвал от основной земли. Так можно избежать сезонного вспучивания почвы, которое происходит при промерзании почвы у стен подвала.
  • Засыпка делается слоями (30–50 см), каждый слой тщательно трамбуется.
  • Через какое-то время, после полной усадки почвы, можно насыпать вокруг здания насыпь.
  • Она служит для откачки дождевой и снежной воды из-под цоколя.

Мы описали, как построить подвальный этаж из блоков ФБС, и описали основные технические моменты. Если вам еще не все ясно, советую посмотреть видео в статье о монтаже блоков.

Ссылка на основную публикацию