Участок с высоким уровнем грунтовых вод» Детальная инструкция + видео + фотографии

Как бороться с грунтовыми водами в подвале.

Если уровень воды в земле слишком высок, даже наружная гидроизоляция и настил вокруг дома не спасают. В этом случае почва, как губка, пропитана водой.

Если помещение расположено ниже этого уровня, влага будет просачиваться через все поверхности, какие ей доступны, — пол и стены. Гидроизоляция стен не спасет.

Совет: Чтобы не бояться затопления, нужно уменьшить уровень грунтовых вод с помощью дренажной системы или создать для них водонепроницаемую преграду.

Установка дренажной системы – дело довольно сложное.

Ее возведение должно производиться в таких местах, где…

  • Почва здесь глинистая, и естественные осадки в нее не попадают.
  • Высокий уровень грунтовых вод вокруг.
  • Рельеф участка пологий, так что осадок не стекает под углом.
  • Это место находится на склоне горы, и жидкость стекает по нему с верхних этажей.
  • Все здания на участке имели глубоко закопанный фундамент.
  • Большая часть территории покрыта искусственными материалами: асфальтом, бетоном, плиткой.

Какой дренаж лучше сделать?

Дренажные системы могут быт:

  • Закрытые.

Открытые.

Открытая дренажная система, или поверхностная дренажная система, предназначена для того, чтобы отводить воду с участка после дождя или таяния снега. Цена на такую систему сравнительно невысока, и ее можно изготовить собственными руками.

Для этого:

  • Вокруг дома вырыт ров глубиной в полметра.
  • Поверхность траншеи, обращенная к воде, сворачивается под углом в 30 градусов, что ускоряет процесс стекания воды.
  • Все канавы, вырытые на территории участка, следует соединить в одну более широкую, которая ведет к заранее вырытому дренажному желобу.
  • В этом случае придется провести дополнительные работы по изменению уклона водосточных желобов.
  • Если правильно установить дренажную систему, можно быстро избавиться от избыточной влаги, когда выпадает много атмосферных осадков.
  • Чтобы придать изрытому участку эстетичный вид, вырытую яму можно засыпать щебенкой крупных размеров, а сверху засыпать галькой или мелким щебнем.

Совет: Если щебенку трудно достать, лучше использовать дренаж из фашины, когда в качестве наполнителя используется хворост.

  • Его пучки связаны между собой следующим образом
  1. Они должны быть около тридцати сантиметров в диаметре.
  2. Снаружи пучка — мелкие прутики;
  3. Ближе к центру – покрупнее.
  • В канаве устанавливают козлы.
  • Сверху кладут сучья, называемые фашинами.
  • На пучки стелется мох.

Такая система осушения особенно действенна на торфяных почвах, где она может работать в течение двадцати лет.

Как сделать глубокий дренажный канал?

Дренаж такого типа используется в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Его главная цель – предотвратить затопление подвалов и погребов. В этом случае требуется укладка труб, а следовательно, и материальные затраты.

Инструкции по организации работ гласят:

  • Глубина дренажных труб достигает 600 миллиметров, а для глины – до метра, если почва песчаная.
  • Вспомогательные трубы имеют диаметр 75 миллиметров, а основные – 100 миллиметров.
  • Укладывать элементы можно по-разному, но самый лучший вариант – «елочка».
  • Для создания такой системы необходимо следующее:
  1. канава для стока;
  2. ручей;
  3. колодец.

Совет: При всех затратах и трудоемкости дренажной системы в засушливые годы это дает определенные преимущества. Из водосточных желобов воду можно использовать для полива растений.

На этом снимке схема закрытого дренажа.

Итак:

  • При установке дренажной системы используется пластиковая труба с гофрированными перфорированными стенками. В отличие от старых асбестоцементных труб, они не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, а монтаж их обходится дешевле.
  • Глинистая почва нуждается в фильтрующем материале, а щебеночный грунт можно засыпать толстым слоем щебенки, до 20 сантиметров, под трубу.
  • Прежде чем укладывать трубы в суглинистую почву, их нужно завернуть в геотекстиль.
  • Песчаная почва требует засыпки щебенкой и обертки в геотекстиль, чтобы не засорять перфорированные отверстия в трубах.

Совет: Современная индустрия выпускает уже готовые к укладке трубы, которые значительно упрощают и ускоряют монтаж.

Строительные и монтажные работы на разных стадиях.

Прежде чем начать строительство, необходимо:

  • Составить план работ.
  • Установить место колодца для стока воды.
  • Приобрести необходимый материал.

Все работы можно выполнить и без посторонней помощи.

Для этого:

  • Выкапываются канавы.
  • На дне стелется геотекстиль, чтобы было чем запастись.

Совет: Выбирая материал, следует отдавать предпочтение мягким материалам, например, дорниту или флизелину, поскольку более жесткие материалы плохо пропускают воду.

  • При монтаже без геотекстиля на дно канавы насыпают песок слоем от десяти до пятнадцати сантиметров, а сверху засыпают щебенкой или керамзитом.
  • При монтаже труб необходимо строго соблюдать архитектурный уровень, то есть уклон труб должен быть не менее семи сантиметров на десять метров.
  • Соединение труб происходит при помощи крестовин или тройников.
  • Трубы засыпают щебнем, а верхний слой засыпают землей, снятой при рытье траншеи. Уровень земли над траншеей должен быть немного выше.

Отвод сточных вод, собранных в дренажной системе, может быть осуществлен несколькими способами.

  • Использование пластиковой емкости.
  • К колодцу подведена дренажная труба. Сток воды, скопившейся в верхней его части, происходит либо через дренажную трубу, либо с помощью насоса.

Соорудить колодец. С помощью железобетонных колец в готовом виде.

Видео, которое я приведу в этой статье, покажет подробное описание дренажных работ на этом участке.

Как соорудить в подвале водонепроницаемый барьер?

Проблема затопления погребов в зданиях, построенных на плоских участках, может быть решена путем устройства водонепроницаемого барьера, или корыта, расположенного на высоте более 100 миллиметров над уровнем грунтовых вод, от самого высокого уровня грунтовых вод.

Порядок выполнения работ такой:

  • Далее следует решить, какие меры следует принять для создания водонепроницаемого барьера.




Засекается уровень грунтовки, определяющий верхний уровень гидроизоляции.
На этот случай существует два варианта развития событий:

  • Если подвал сделан из монолитного бетона-корыто, при заливке его за один раз достаточно покрыть изнутри пропиточной гидроизоляцией, которая впитывается в поры бетона и в микротрещины и содержит кристаллизующиеся в воде добавки. Образовавшиеся кристаллы закупоривают поры в материале, создавая водонепроницаемый барьер.
  • В других случаях, включая бетонный монолит, который заливается несколько раз и не считается монолитным из-за границы между слоями, проникающая гидроизоляция бессильна, она закупоривает только микротрещины и поры. Точно так же бессильна гидроизоляция в различных комбинациях, таких как бетонные стены и бетонный пол.
    В этом случае в подвале нужно сделать еще один слой из гидроизоляционных материалов. Оклеечная или обмазочная гидроизоляция здесь не годится, потому что она может отслоиться, особенно под давлением воды.
    Для этой цели используются материалы, обладающие высокой адгезией к поверхностям бетона и кирпича. Эти материалы создают прочный слой, не растрескивающийся со временем.

Для работы понадобятся:

  • Гидроизоляция для армирования.
  • Пескобетонная смесь.
  • Гидроизоляция для пропитки.
  • Миксер.
  • Для замеса емкость.
  • Шпатели.
  • Кисточки, валики, щетки.

Порядок работы:

Возьмем подвальное помещение с бетонными стенами и монолитным полом, залитым водой после того, как стены будут возведены. Весной, в случае продолжительных дождей, подвал затапливается.

Основная проблема в тех местах, где стены соприкасаются с полом и где швы между соседними плитами.

  • Воду из подвала можно откачивать вручную или с помощью насосов, лучше всего с нижним забором.

Совет: Чтобы охладить насос, нужно поместить его в воду или постоянно поливать, иначе он перегреется.

Если вода просачивается медленно, она не будет мешать работе, и можно приступать к работе. В противном случае придется отложить все дела до более подходящего времени.

  • Обрабатываются примыкающие стены и полы, все стыки. Для этого смешивают цемент и песок и при помощи шпателя делают плинтусы, высотой и шириной около пятидесяти миллиметров, по периметру подвала.
    Этой же смесью обрабатывают швы между панелями. На следующий день, когда плинтусы полностью высыхают, можно приступать к пропитке гидроизоляции.
    Влажная среда в помещении не помешает, поскольку работа пропитки происходит в воде, а не в луже, которая откачивается.
  • Помешиваете миксером для гидроизоляции, как указано в инструкции.
  • Кисточкой покрывается вся поверхность, которая нуждается в обработке, как густая сметана.
  • После высыхания, в строгом соответствии с инструкцией, наносится новый слой. После этого по бетону, поверхностям блоков и полу вода не проходит. Обработка швов и примыканий должна производиться после того, как высохнут все слои проникающей гидроизоляции.
  • Вода откачивается, если это необходимо.
  • Замешивается бронирующий раствор.
  • Кисточкой наносится на обрабатываемую поверхность так же, как проникающая гидроизоляция. Особенное внимание уделяется стыковочным швам.
  • Первый слой считается базовым. Затем, после выдержки положенного времени, наносится следующий слой, предварительно проверив, нет ли микротрещин и других изъянов. Вода оставляет отчетливые белые полосы, которые обозначают место протекания.
  • Замешивают раствор чуть гуще предыдущего и обрабатывают те места, где есть следы протечек.
  • Затем такой же смесью заливают пол. Готовую смесь распределяют валиком или щеткой.

Совет: Если во втором слое воды остались дырочки, нужно проделывать это столько раз, сколько потребуется. Обычно достаточно трех слоёв воды.

Сооружение дренажной системы часто возникает на дачных участках. Правильно проведенные работы помогут сохранить подвал в хорошем состоянии.

Ссылка на основную публикацию