Как Построить Подвал При Ближних Грунтовых Водах Своими Руками Детальная Инструкции + Видео + Фотографии

Как определить уровень грунтовых вод?

Для тех, у кого есть дача или приусадебный участок, вопрос заключается в том, чтобы сохранить урожай (см. Если его нельзя сохранить, зачем проливать пот на гряд

Подвал или погреб – это единственный выход из положения. Если подвал вашего дома не подходит для этой цели, вы можете построить погреб отдельно.
Итак:

  • Самый надежный способ – разведочное бурение, но не летом и не осенью, а весной, когда снег тает и уровень грунтовых вод становится наибольшим в это время года.

Чтобы потом не сожалеть о сырых стенах и гниющих овощах, нужно решить самый важный вопрос: «Какова глубина грунтовых вод?» Это можно сделать по-разному.

  • Для этого вам потребуется садовый бур не меньше двух метров в длину. Это стандартная глубина подвала, и если почва на этой отметке окажется сухой, считайте, что вам повезло.
    Вот что я вам скажу: бурите скважину и держите ее под водой в течение суток. Если вода близко, то она
  • Все, что вам нужно сделать, это опустить в нее длинный прут, затем вынуть его и измерить расстояние между поверхностью земли и влажной линией.
    Было бы неплохо понаблюдать за колебанием воды в скважине в течение нескольких дней, и, если она не поднимается, можно считать эту отметку общепринятой.
  • Выбирая место для погреба, нужно учитывать ландшафт. Лучше всего выбрать возвышенность, но, как правило, выбор невелик, и приходится приспосабливаться к условиям, в которых ты находишься.
    Обустроить подвал с высоким уровнем грунтовой воды не так-то просто, и вы это поймете, как только откопаете котлован.

Так же, как заполняется разведочная скважина, через сутки котлован заполнится водой. Чтобы откачать ее, потребуется дренажный насос (см. насосы для откачки грунтовой воды: какой лучше), но он не поможет, потому что вода будет возвращаться снова и снова.

Как защитить подвал от подземных вод? Ответ на этот вопрос вы найдете в следующей главе.

Влага, скопившаяся в почве, губительна для любого материала, из которого можно построить стены подвала, даже из бетона. Конечно, есть способы защитить бетон, ведь строят дамбы, гидроэлектростанции, шлюзы.

Все дело в цене вопроса — вы же не собираетесь строить в огороде монолитный саркофаг.

  • Когда речь идет о подвале, каждый хозяин предпочитает обходиться малыми средствами. Но чтобы построить подвал с высоким уровнем грунтовых вод, требуется немалая затрата. В этом случае вода не просто впитывается в конструкцию, но и создает определенное давление, которое постепенно разрушает ее.
  • Выход только один: нужно построить дренажную систему, которая может быть как наружной, так и внутренней. Она состоит из водоотводных труб, лотков, резервуара и дренажного колодца, а также водосточных желобов.
    Все это можно сделать собственными руками, покупая недорогие пластиковые резервуары и детали трубопровода.

Как правило, дренажную систему необходимо иметь на любом придомовом участке. Она необходима не только для погреба, но и для других зданий на участке, и в первую очередь для дома.

Даже если уровень УГВ достаточно низок, всегда существует вероятность того, что в результате сезонных оползней земля подтопится.

  • Глинистая почва представляет наибольшую проблему, потому что влага просачивается сквозь нее очень медленно и, перенасыщенная, начинает оседать.
    При строительстве подвала уровень грунтовых вод должен быть по меньшей мере на 30–40 см ниже уровня дна котлована. Поэтому прежде, чем начать его строительство, необходимо уложить дрены. Это гофрированные асбоцементные или полимерные трубы с частичной и полной перфорацией.

Спать можно только на песчаных почвах, где нет ни болот, ни естественных источников воды. Все остальные территории в зоне риска, особенно у подножия холмов или на склонах, по которым после дождя стекают ручьи и ручьи.

  • В частном строительстве чаще всего используются полипропиленовые и поливинилхлоридные модели диаметром 110 мм, легкие, гибкие и снабженные резными муфтами.
    Для того чтобы уложить дренажные трубы, надо разметить контуры котлована, вбить по углам колышки и натянуть шпагат. В наружном периметре котлована, на 20–30 см ниже или на уровне подошвы будущего погреба, нужно вырыть яму шириной 40 см.
  • Чтобы земля не размывалась, копать надо так, чтобы потоки воды шли вровень с лопатой.

Отверстия могут быть круглыми и щелевыми, их количество и размеры зависят от гидрогеологической обстановки. Как и все трубы, дрены имеют в длину около шести метров.

  • Поток воды выбрасывает на поверхность земли мельчайшие частицы, которые накапливаются там в виде лавы, а при этом разрушается внутренняя структура почвы, которая, в свою очередь, начинает разрушаться.
    В гидрогеологии это называется суффозией. Чтобы избежать проблем, откачка грунтовых вод должна быть прекращена при первых признаках суффозии, иначе она приведет к повышению уровня воды.
  • Состояние грунтовой воды гораздо проще контролировать с помощью автоматики дренажного насоса. С помощью датчика уровня воды насос можно настроить так, чтобы откачать определенное количество воды, после чего он отключится сам

Если вода прибывает с достаточной интенсивностью, нужно устроить открытое водопонижение с помощью насоса. Но не слишком сильно, иначе почва начнет оплывать, и построить на ней фундамент будет трудно.

  • Чтобы вода из дренажной системы не застаивалась и стекала в резервуар, нужно сделать небольшой уклон в ее сторону, когда насыпаешь слой за слоем.
    Между песчаными и гравийными слоями нужно постелить геотекстиль с насыпью из полотен в пятнадцать-семнадцать сантиметров, чтобы предохранить дренажные трубы от засорения. Затем можно монтировать трубу.
  • Если в дренах есть частичная перфорация (только в одной стороне), их нужно укладывать так, чтобы отверстия выходили вниз. Теперь нужно закольцевать их так, чтобы они выходили в один трубопровод, ведущий к резервуару. Это видно на фотографии сверху.

В подготовленной траншее делается подушка из утрамбованного песка толщиной около 20 см. Поверх нее насыпается крупнофракционный материал: щебень, гравийная смесь или керамзит.

  • Затем делается резьба, геотекстиль заворачивается в трубу, и можно начинать засыпку. Но, прежде чем засыпать вынутую землю, нужно сделать дренажные слои, такие же, как на дне траншеи: песчаную подушку и гравий. Остаётся только засыпать траншеи доверху и утрамбовать их.

Дренажная система высвободит большую часть воды, не позволяя ей быстро просочиться через ограждающие конструкции, а остальная защита будет зависеть от гидроизоляции подвала.

Более подробное описание того, как построить погреб, если грунтовые воды поблизости, вы узнаете по ходу статьи. Но сначала мы предложим вам другой способ устройства дренажной системы.

Не каждый участок может похвастаться обширной площадью: не только приходится искать место для погреба, но и дренажная система заполняет часть территории. Если же участок уже обустроен, то хозяин не хочет, чтобы на нем велась бурная строительная деятельность.

На этот случай существует еще один способ — устройство дренажной трубы.

  • Если наружный дренаж находится под фундаментом здания и отводит воду прежде, чем она доберется до подвала, то внутренняя система откачивает воду, которая уже дошла до него. Работа по внутреннему монтажу дренажной системы производится одновременно с обустройством фундамента.

Скажу сразу, что это не самый лучший способ, по крайней мере, для дома. Но для погреба с высоким уровнем грунтовых вод он вполне годится.

  • В этом случае они укладываются не по наружному периметру, а внутри помещения. Последовательность работ при этом не слишком отличается: песчаная подушка, геотекстиль и керамзит. Если пользоваться гравием, то мытым, чтобы не забивать перфорацию в трубах.
  • При сооружении основания под трубы необходимо иметь небольшой наклон в сторону колодца. Кроме того, система закольцовывается, и вода стекает в колодезь, расположенный с наружной стороны подвала.
  • Накопительный резервуар можно изготовить по своему выбору – из бетона или пластика. Последний вариант значительно снизит труд и расходы на сооружение дренажной системы.




Дрени прокладывают в полу подвала, при этом высота основания увеличивается на 35–40 см. Если дренажная система предусмотрена еще на стадии строительства, это расстояние следует прибавить к высоте стены. Различие между этими двумя способами заключается лишь в расположении труб.

  • Внутрь колодца помещают насос с поплавковым индикатором. Как только резервуар наполнится до определенного уровня, насос автоматически включится и выкачает воду либо в дренажную трубу, расположенную за пределами участка, откуда она впитывается в землю, либо в канализацию.

Если грунтовые воды расположены близко друг к другу, дренажная система может сочетаться и с наружной, и с внутренней. Это очень важно в тех случаях, когда при слишком сильном притоке воды, например во время половодья, дренажная система не справляется со своими обязанностями и

Вот почему мы настоятельно советуем, прежде чем строить подвал на грунтовых водах, тщательно исследовать гидрогеологические условия местности.

Что надо знать о звукоизоляции

Даже если сделать наружный дренаж, не может быть и речи о земляном основании для погреба при близком соседстве грунтовых вод. Пол должен быть сделан из бетона марки М 300, и к нему нужно добавить какой-нибудь состав, придающий ему водоотталкивающие свойства.

Кристаллизол, Пенетрон Адмикс, MasterGidro и Пенетрат Микс продаются в большом количестве.

Итак:

  • Она не даст бетонной влаге впитаться в землю. Для этого надо сделать насыпь между рулонами изоляционной изоляции, чтобы они с запасом в 25 см закручивались на стены котлована.
    В общей сложности стяжка должна быть в 20 см. Чтобы пол подвала не растрескался из-за сезонных подвижек почвы, стяжку следует армировать стальной сеткой. Арматуру следует полностью спрятать в толще бетона.
  • Поэтому сначала заливаешь и трамбуешь половину толщины стяжки, потом кладешь в нее сетку, а потом доливаешь. Только надо делать это быстро, чтобы бетон схватывался одновременно.

Какова бы ни была конструкция дренажной системы, основание для заливки бетона должно быть точно таким же, как для укладки труб: утрамбованная песчаная подушка и гравий. Поверх бетона должен быть положен рубероид или обычная полиэтиленовая пленка.

  • Та же добавка, которую вы использовали в бетоне, может быть использована и в цементно-песчаном растворе, чтобы защитить швы от влаги. Но и сам кирпич впитывает влагу. Поэтому каждые семь-восемь рядов кладки нужно обрабатывать снаружи гидроизоляционным составом (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод.

Когда бетон станет достаточно прочным, можно будет приступить к возведению стен. На это уйдет двадцать восемь дней. Стесненное пространство небольшого погреба не очень-то подходило для работы с тяжелыми материалами, поэтому проще всего выложить стены из кирпича, даже старого. Достаточно будет полкирпича.

Это делается по мере возведения стены, а то узкий зазор между ней и стенкой котлована не позволит выполнить наружную гидроизоляцию. Затем нужно будет сделать изоляцию внутри подвала.

Лучшей резиновой резины для пола не найти, а стены можно покрыть раствором глубокого проникновения, оштукатурить или сделать еще что-нибудь по вашему выбору.

Ссылка на основную публикацию