Подвал с Погребицей Под Верандой Своими Руками Подробная инструкция по изготовлению + фото + видео

Как и где построить подвал?

Основная цель для полного погружения в землю состоит в том, чтобы установить самую низкую температуру, позволяющую хранить корнеплоды до весны (см.: «Хранение в погребе различных культур по всем правилам»). Но это возможно только при условии, что грунтовые воды залегают на глубине 2,3 метра от поверхности земли.

Остальное зависит от того, где мы окажемся, от того, какой материал мы выберем для строительства, а также от того, сколько

Если вы хотите свести затраты на гидроизоляцию к минимуму (см. Гидроизоляцию подвала своими руками: как делать правильно) и не беспокоиться о том, что в подвале появится влага, лучше ставить его на возвышенности. Низменные участки обычно переувлажнены, потому что там собирается поверхностная вода.

В этих местах, как правило, образуются зоны насыщения, пересыхающие в засушливое время и наполняющиеся в межсезонье. Такие участки называют верховодкой, и хотя это еще не грунтовая вода, от нее не меньше проблем.

Но бывают случаи, когда у человека нет выбора, и ему приходится строить подвал, как и дом, в низине. В таких случаях помогает песчаная подушка, и чем ближе к воде, тем толще она должна быть.

Нетрудно догадаться, что подземные воды определяют либо весной, когда сойдет снег, либо осенью, когда начнутся заморозки.

Для этого можно пробурить разведочную скважину или сориентироваться по ближнему колодцу. Кроме того, можно определить близость вод по наличию влажных растений: тростника, конского щавеля, хвоща и осоки, которые в таких местах и выглядят сочным, и растут густо.

Структура почвы служит главным ориентиром.

Но вода водой, а почва, на которой придется строить, тоже имеет значение. Если с ней не разобраться во время строительства подвала, то через два-три года возникнут серьезные проблемы.

Несмотря на то что песок используется в качестве фундамента, его очень трудно построить в песчаном грунте. Он представляет собой рыхлую, несвязанную породу, фракция частиц которой не превышает 2 мм. Кроме самого песка, в нем присутствуют глинистые, пылевые и минеральные частицы.

Заметьте! Коэффициент фильтрации такой почвы очень высок, и это хорошо, но в то же время песчаная почва обладает низкой прочностью, особенно подвержена сезонным подвижкам и морозным пучкам. Это не самое лучшее место для строительства подвала.

Среди проблемных грунтов можно назвать супеси, в которых преобладает пылевое вещество. Это тоже довольно рыхлая почва, ее легко копать даже руками, но когда стены котлована начинают осыпаться, работать и поддерживать устойчивость конструкции очень трудно.

В суглинках, в отличие от супесей, преобладают глинистые частицы, которые очень хорошо связывают почву, делая ее достаточно прочной и удобной для строительства. В суглинках содержится до 30 процентов глинистых частиц, а в глинистом грунте не менее 50 процентов.

Плотная глина не дает воде просочиться. С одной стороны, это хорошо, потому что грунтовые воды не могут подбираться близко к поверхности. С другой стороны, это плохо, потому что поверхностная влага медленно просачивается в почву и может задерживаться в щелях между стенками подвала и котлована.

В сухом состоянии глинистая почва достаточно прочная, но из-за того, что глина разбухает, при близком соседстве с водой ничего хорошего ожидать не приходится. В таком случае по периметру подвала должны быть устроены водоотводные канавы.

Торфяные грунты тоже имеют свои особенности, которые следует принимать во внимание при строительстве. Они имеют низкую плотность и высокую пористость.

В принципе это не мешает работе, но нужно помнить, что при изменении влажности меняется и объем почвы. Это означает, что тяжёлые постройки дают большую усадку, причем неравномерную.

Поэтому следует выбирать более легкий материал – пустотный кирпич или полистиролбетонные блоки, – а еще надежнее – блоки ДДБ. Это несъемная опалубка с арматурой и бетоном в пустотах. Такие конструкции не страшны даже землетрясению, не говоря уже о землетрясении.

Прочность торфяной почвы может быть разной, в зависимости от степени разложения, влажности и количества золы. Положительными свойствами торфа является то, что, несмотря на большую пористость, он обладает низкой водопроницаемостью и превосходными показателями теплопроводности. Именно поэтому его используют для обвалки подвалов (см. Подвал с обвалом: особенности строительства) по крышам или перекрытиям.

Комфортнее всего строить на гравелистых почвах. Их труднее разрабатывать — во всяком случае, вручную, — но они хорошо адсорбируют воду, не подвержены пучению и обладают прекрасной несущей способностью. В них можно не закапывать стены целиком, а делать их полузаглубленными.

Кстати, это самый распространенный тип подвала. Стены его выходят на поверхность на высоту не менее полутора метров, что не позволяет создать погреб.

Но поскольку в нашей статье мы обсуждаем вариант с подвалом, мы поговорим о глубоком подвале.

Популярность подвалов с подвалами имеет свои причины: зимой в них гораздо теплее, и они сохраняют стабильную температуру, не зависящую от капризов погоды.

Летом, наоборот, прохладно, а это очень важно, потому что запасы компотов и варений начинают добывать в июле, в самую жару. Таким комфортным микроклиматом обеспечивается помещение погреба, которое имеет перекрытие как под собой, так и над собой и представляет собой своего рода буфер между улицей и подвалом.

В подвале, куда можно попасть с улицы, дверь — самое слабое место. Как бы ее ни утепляли, она не может служить надежным укрытием от холодного воздуха, который приходится открывать. Кроме того, из-за резкого перепада температуры на двери образуется конденсат, который зимой превращается в лед.

Погребица отлично справляется с этой задачей, но имеет и практическое применение. Помимо хранения инвентаря, в ней можно хранить и другие вещи. Например, в ней можно выложить на пол картофель, чеснок и прочие овощи, чтобы они высыхали, или просто оставить их там на время.

Стены погреба, поскольку они постоянно соприкоснулись с землей, лучше возводить из долговечного, не боящегося сырости материала: бутового камня, монолитного цемента, золобетонных и полистироловых блоков, керамических кирпичей (см. «Как построить погреб из кирпича», рассказ опытного каменщика). В среднем толщина стен погреба достигает 250 мм.

В зависимости от того, какой материал они используют, они должны опираться на ровное, плотно утрамбованное или бетонированное основание.

  • Стены подвала должны быть не менее 2,3 метра в высоту. Промежутки между ними и стенками котлована следует заполнить чередующимися слоями щебня и глины. Стены подвала могут быть сделаны из любого материала: силикатного кирпича, бруса, дерева, саманы, ракушечника, а также каркаса, который можно наполнить изоляционным материалом и обшить досками.

Если вы хотите сделать пол из глины с утрамбованными в нее камнями или кирпичами, то под стены, выложенные из кирпича, камня или бетона, придется залить бетонную ленту. Между подошвой и основанием стены должен быть слой рубероида или какого-нибудь другого гидроизоляционного материала, который можно использовать в качестве опоры.

  • Чтобы стенкам подвала было на что опереться, тоже нужна бетонная лента. Ее заливают по периметру стен подвала, но на определенном расстоянии от них, по крайней мере, на полметра. Если вы хотите превратить подвал в настоящий сарай, то, конечно, можно сделать его и побольше, и попросторнее, и попросторнее.
  • Под стены погреба закапывают фундамент по меньшей мере на полметра и выводят его на поверхность на двадцать сантиметров. В результате получается нечто вроде цокольного этажа, на котором возводятся стены. Они могут быть любой высоты, но не менее полутора метров, чтобы там можно было стоять, пригнувшись.

Снаружи по периметру цоколя нужно сделать насыпь из глины и щебня с наклоном в два-три градуса. Ширина насыпи должна быть не менее метра.

Входную дверь погреба обычно делают из толстых досок сороковки или даже пятидесятки, плотно пригнанных один к другому и обращенных к северу. При таком подходе подвал никогда не затапливается водой и не промерзает.

Потолок, крыша и прочие мелочи.

Перекрытие погреба должно быть утепленным, хотя и может быть разным. Если стены выложены камнем или бетоном, они выдержат и бетонную плиту перекрытия.

Но проще всего устроить перекрытие из деревянных балок.

  • Сначала они крепятся по периметру стен. Если это бетонное бетонирование, то остается выпуск арматуры, к которому привариваются шпильки с резьбой. На них насаживают обвязочный брус через заранее просверленные отверстия в стенах.
  • Балки используются с прямоугольным сечением. Они ставятся на ребро, и чем они выше, тем больше между ними может быть теплоизоляционных плит. Шаги между балками должны соответствовать толщине теплоизоляционной плитки, но обычно это около 60 см. Естественно, дерево нужно тщательно обрабатывать антисептиками, хотя это не дает ему стопроцентной защиты.

Совет! Если вам не хочется, чтобы через пару лет дерево начало гнить и вам пришлось бы разбирать и чинить перекрытие, покупайте не дерево, а специальные балки из композитного дерева, не поддающиеся коррозии.

  • Существуют разные способы крепления балок к обшивке, но в данном случае лучше всего использовать металлические консоли. Вы легко найдете нужную информацию в Интернете. Для подшивки балок снизу и сверху лучше использовать композитные листы, например плиты ОСБ или ЦСП.
  • Внутренность конструкции можно заложить дешевым пенопластом. Его толщину нужно вычислить так, чтобы он был на три сантиметра меньше высоты балок. Этот вентиляционный зазор необходим для циркуляции воздуха внутри перекрытия, чтобы не допустить скопления конденсата на пенопласте. Поверх обшивки можно настелить доски или взять, к примеру, полимерные модули для мощеных дорожек и выстелить ими пол.
  • Затем можно приступать к постройке крыши над погребом. Здесь тоже есть разные варианты: можно сделать такую же крышу, как над погребом, застелить ее несколькими слоями рубероида, горбылем, торфом и дерном. Это возможно, если стены погреба не слишком высокие.

Это может быть пустотелая балка или двутавровая балка, стойка которой изготовлена из полимерной древесины, а полки — из фанеры. Это современный, прочный и, что не менее важно, дешевый материал, который постепенно заменяет традиционную древесину.





Если надстройка над подвалом будет иметь какое-то отношение к ландшафтному дизайну, то над погребом можно устроить двухскатную, а то и четырехскатную крышу, накрыть ее соломой или современными кровельными материалами. Главное, чтобы ее широкие свесы обеспечивали сухую поверхность стен, иначе придется устраивать водосток.

Что же касается отделки стен, тут нет пределов фантазии: можно просто оштукатурить или побелить, можно покрыть их камнем или панелями. Спуск в подвал осуществляется через люк размером 1,5-0,7 м, примыкающий к наклонной лестнице. Чтобы обеспечить нормальную влажность подвала, в нем должны быть устроены вентиляционные трубы: приточная и вытяжная.

Ссылка на основную публикацию