Бетонные стены подвала Детская инструкция, как сделать это своими руками + фото + видео Подвал подвала

От того, насколько хорошо обустроен фундамент, зависит комфортная эксплуатация не только подвала, но и всего здания в целом.

Во-первыхстены подвала несут на себе вес здания и всего того, что в нем находится, так что не приходится сомневаться в их прочности.

Во-вторыхНеправильная гидроизоляция дома или ее отсутствие часто приводят к капиллярному эффекту впитывания влаги в стены, которые могут намокнуть до самой крыши. Мы даем инструкции тем, кто не знаком с технологиями строительства, но хочет построить дом собственными руками.

Когда речь идет о подвале под зданием, понятия «стена подвала» и «фундамент» неразрывно связаны. Многие считают, что железобетонная лента – это фундамент, на который опираются стены подвала.

Так оно, конечно, и есть, но есть проекты домов, в которых ленточки как таковой нет, а фундаментом служат подвальные стены.

Итак:

  • Если цокольный этаж полностью заглублен, то лучше всего построить монолитную ленту. Она состоит из горизонтального слоя, который в строительстве называется фундаментной подушкой, и вертикальных стен, которые опираются на ленту, которая должна быть шире, чем ширина стен. Конкретные цифры определяются строительными нормами и зависят от глубины фундамента и длины пролетов.

В основном это относится к мелкозаглубленным фундаментам. Чем больше глубина закладки, тем выше давление, и поэтому нужна опорная лента. Кроме того, ее необходимо усилить армированием, чтобы свести к нулю возможность горизонтального смещения фундамента.

  • Когда для постройки подвала используется кирпич, все цифры изменяются в большую сторону, потому что этот материал обладает большей прочностью, чем бетонные блоки. В случае монолитной конструкции ширина подушки и высота стен фундамента, наоборот, уменьшаются. Этому способствует внутренняя армировка стен подвала, которая делает их более прочными и на сжатие, и на смещение.

Например, если строить стены из бетона, то глубина стены составляет 2 м, а длина пролета — 3 м, а толщина стены — 250 мм, тогда как ширина опорной плиты — 400 мм. Если углубить фундамент еще на полметра, то ширина ленты увеличится не до 400, а до 500 мм, то есть расширяется только подушка, а толщина стены остается неизменной. Если длина стены превышает 3 м, то и толщина стены должна увеличиться.

  • Сборные фундаменты по прочности ничуть не уступают монолитным конструкциям, потому что армирование на заводе требует больших запасов прочности. Армируют только подушки, внутри блоков ФБС арматуры нет. Для гражданского строительства, особенно малоэтажного, они достаточно прочны.
  • С помощью сборного железобетона можно сократить сроки сдачи объекта в эксплуатацию, потому что не придется ждать, пока бетон наберет необходимую прочность, а на это уходит целый месяц. Кстати, некоторые виды грунтов не обязательно должны быть ровными, они могут быть и прерывистыми. В таком случае применение железобетонных подушек ФЛ дает существенную экономию.

Можно сказать, что весь подвал можно смонтировать из сборного бетона. Это могут быть прямоугольные или трапецеидальные фундаментные подушки, которые вы видите на фотографии сверху, а также бетонные блоки ФБС (однородные) и ФБП (пустотные). Пол тоже можно смонтировать из бетонных плит.

  • Существует несколько способов возведения монолитных стен подвала собственными руками. Разница заключается в том, какую опалубку при этом используют. Опалубка может быть сделана из обрезной доски, а может быть собрана из щитов или объемных блоков.
  • Съемная опалубка может быть использована только в тех случаях, когда стены котлована не примыкают к ней вплотную. Съемная опалубка может быть снята только с одной стороны. Несъемная опалубка может быть сделана из металлических листов или плоского шифера.

В частном строительстве фундаменты обычно возводятся на монолитных основаниях, потому что сборка железобетона осуществляется при помощи грузоподъемной техники, а это стоит денег. Один час работы автокрана грузоподъемностью 16 тонн обойдется не менее чем в 1200 рублей, и вряд ли хватит одной рабочей смены, чтобы смонтировать фундаментную часть здания.

  • Но есть более удобный вариант: несъемная опалубка может быть сделана из бетонных блоков со сквозными пустотами, например, из УДБ. Их не обрабатывают раствором, как стены из полнотелых блоков, но кладут друг на друга таким образом, чтобы пустоты образовали сквозные каналы. Затем в них вертикально вбивают прутья арматуры d = 10–12 мм и закачивают бетон.

Заметьте! Для заливки фундамента и стен фундамента используется тяжелый бетон марки М-200, который состоит из 1 килограмма цемента марки М-300, 2,8 килограмма песка и 4,8 килограмма щебня. Вода добавляется в зависимости от веса цемента: на 1 килограмм — 1,55 литров.

  • Преимущество блоков ДДБ не в том, что они не требуют установки опалубки. Главное, что им не придется ждать двадцать восемь дней, прежде чем они будут готовы к установке перекрытия. Если дать бетону неделю на полное затвердевание, он все равно потянет на себя вес перекрытия.

Но имейте в виду: в зависимости от марки цемента или бетона водоцементное соотношение тоже изменяется. В состав бетона, заложенного в фундаментные стены, следует вводить добавки, улучшающие его свойства: водостойкость и морозоустойчивость. Горизонтальные стены подвала армируются сеткой, состоящей из шести рядов блоков.

  • Чтобы начать возводить стены подвала, нужно дождаться, пока фундаментная лента и бетонное основание пола будут достаточно прочными. Если стены выложены кирпичом, то сначала выкладывается более широкая часть стены. Затем делается бетонное основание, которое включает в себя дренирующий слой, горизонтальную гидроизоляцию, армирование и стяжку.

Затем, выждав положенное время, мы приступаем к возведению стен фундамента. Их высота может варьироваться в зависимости от предназначения подвала: от 2 до 2,8 м.

Стены подвала оштукатурены и оштукатурены.

Решение о том, строить дом с подвалом или нет, зависит от качества почвы на участке, а также от уровня грунтовых вод.

Думать о том, как покрасить стены подвала и как его утеплить, следует в зависимости от того, для чего он предназначен.

Что же касается гидроизоляции, то ее технология остается неизменной в любом случае – в теплом или холодном подвале.

  • Там, где фундаментная стена соединяется со стеной дома, должен быть и третий. Многие люди, чтобы сэкономить, возводят монолитные стены лишь на высоту заглубления, а цокольную часть (наземную) выкладывают из кирпича. Таким образом, между кирпичной стеной и монолитной стеной должен быть третий гидроизоляционный барьер, между цоколем и стенами первого этажа — четвертый.

Как я уже говорил, к постройке стен приступают только после того, как лента фундамента и бетонное основание будут готовы. Все пространство опоры будущей стены должно быть защищено горизонтальной гидроизоляцией – слоем рубероида, наклеенным в тех местах, где соединяются фундаментная подушка и стена. Это второй барьер, препятствующий проникновению влаги.

  • Пропиточные вещества глубокого проникновения не только защищают бетон от влаги, но и блокируют ту, что уже есть, превращая воду в кристаллы, которые надежно закупоривают поры бетона.
  • Многие производители предлагают добавки к бетону и раствору, которые можно использовать не только в бетонных, но и в кирпичных основаниях. Их можно наносить на даже влажную поверхность, так что они идеально подойдут для ремонта подвалов.
  • Обрабатывать фундаментные стены лучше изнутри. Для наружной гидроизоляции лучше всего подходит битумно-полимерная мастика, которая служит в качестве обмазочного материала. Битумно-полимерная мастика удобна тем, что одновременно является и гидроизоляционным материалом, и клеевым покрытием для рулонной изоляционной изоляции.

Кроме того, необходимо обеспечить вертикальную гидроизоляцию, которая должна быть произведена снаружи, но, если существует угроза проникновения грунтовых вод в подвал, она может быть произведена и внутри. Существует пять способов проведения гидроизоляции: пропитка, окраска, смазка, инъекции и оклейка.

  • В этом случае получаются два в одном: хорошая гидроизоляция и не надо думать о том, как отделать стены подвала. Для этой цели используют алкидные краски, которые, в свою очередь, являются и грунтовкой, так что не нужно обрабатывать основание какими-то пропитками, прежде чем их наносить.
  • Гидроизоляция, используемая для инъекций, самая дорогая, но самая эффективная. Состав для инъекций – специальные гели на полимерных смолах: акрил, полиуретан, латекс. В частном строительстве такой метод не понадобится, разве что кто-то решит построить дом с погребом в сыром грунте в непосредственной близости от УГВ.

Когда монолитные стены подвала примыкают к стенам котлована, котлован застилается рулонной изоляцией еще до того, как начинаются работы по устройству фундамента. Это хорошо видно на одном из фотопримеров. Окрасочную гидроизоляцию чаще делают на мелкозаглубленных фундаментах или внутри подвала, используемого как овощехранилище или технический этаж.

  • Но для ремонта бетона это идеальное решение. При помощи полимерных инъекций можно устранить даже напорную течь, загерметизировать обнажившиеся стыки между блоками ФБС и заделать трещины в бетоне.
  • Дополнительная защита фундаментных стен от влаги – обычная штукатурка. Оштукатуривать стены подвала можно и снаружи, и внутри. В любом случае наземная часть стен, именуемая цоколем, будет отделана декоративным материалом, который можно использовать в качестве декоративной отделки.
  • https://youtube.com/watch?v=Rnn0e-7n94c

Стена, защищенная инъекциями, способна выдерживать не только высокую влажность, но и значительное давление воды. Этот метод используется при строительстве подземных сооружений, включая подземные туннели метро и других подземных сооружений.

  • Впрочем, специалисты все равно советуют утеплять стены снаружи. Слой теплоизоляции защищает и от пучения почвы, а в южных районах, особенно если стены оштукатурены, можно обойтись без внешней теплоизоляции. Когда подвал будет превращен в жилое помещение, утеплять стены придется изнутри.
  • Теплоизоляционный материал проще всего подложить под обшивку стен из гипсокартона или дерева. Но есть и другие материалы, не менее эффективные, которые можно использовать и как теплоизоляционный материал, и как декоративную отделку. Теплая штукатурка, термопанели под камень, пробковые плитки или обои.

В таком случае наружная гидроизоляция будет состоять из пропитки, оштукатуривания и обмазки. Что касается теплоизоляции, то она зависит от того, насколько глубоко промерзла почва, а также от цели использования подвала. В подвале может быть и тепло, и холодно, и даже можно устроить в нем ледник.

  • Кстати, если использовать пробку для отделки, но не по фундаменту, а по гипсокартону, то утепление будет двойным, если в ячейки обшивки заложить теплоизоляционный материал. С помощью каркасной обшивки можно соорудить в стене фальшивое окно, как на картинке сверху. В окне не видно пейзажа, но есть свет, которого так не хватает в подвале.
  • Вентиляция подвала осуществляется через технологические отверстия (продухов) и маленькие окошки в наземной части стены. Это делается и при строительстве пристенного подвала, то есть не под домом, но примыкающего к нему снаружи; такие подвалы обычно строятся после того, как дом эксплуатируется, а подвал под ним невозможен. Размеры приусадебного участка не позволяют построить отдельно стоящий подвал.

Пристроить подвал к стене дома – единственный выход. Но, честно говоря, проще купить и установить пластиковый подвал, который не даст большой экономии, но зато очень быстро заработает. Пользоваться им очень удобно, потому что в нем есть все – от люка до стеллажей.

Ссылка на основную публикацию